Rođen 1972. godine u umjetničkoj obitelji, Michele je uistinu pravi primjerak djece cvijeća, a taj boemski pristup životu vidljiv je u njegovim kolekcijama.

Njegova majka, s kojom Michele dijeli ljubav prema filmovima i scenografiji, dugi niz godina provela je u filmskoj industriji kao izvršna asistentica. Njegov otac radio je za aviokompaniju Alitalia, iako ga je Michele često opisivao kao 'šamana', spiritualnu dušu najsretniju u prirodnom okruženju.

Iako izgledom i životnim stavovima odaje dojam hipija, on nije nikakav diletant kada je u pitanju znanje o onome što donosi zaradu. Modni dodaci su 'krava muzara' svakog luksuznog brenda, stoga mu je kovanje karijere u Fendijevom i Guccijevom odjelu modnih dodataka bez sumnje omogućilo pogurnuti svoju šaljivu estetiku u poslovnu strategiju brendova.

Jedan od njegovih prvih poteza u modnoj kući Gucci bilo je vraćanje 'njegova grba' u znaku dvostrukog slova G u mekšoj i okruglijoj varijanti smještenoj na komadima poput remenja, torbi, a zatim i na odjeći.

Put do modnog trona

Nakon što je preuzeo mjesto kreativnog direktora modne kuće Gucci u siječnju 2015. godine, Alessandru je pošlo za rukom otarasiti se seksi imidža brenda koji je nekoć slavio Tom Ford, a nakon njega i Frida Giannini, istražujući jednu novu romantičniju, zaigraniju modnu stranu.

'Kada sam došao na čelo Guccija, doslovce sam sve pokušao uništiti', svojedobno je izjavio Alessandro.  'Nikad nisam želio postati kreativni direktor. Imam veliko poštovanje prema svom životu, a posao kreativnog direktora može postati upravo to – cijeli tvoj život.' 

Posljednje dvije godine na mjestu kreativnog direktora modnih dodataka, Michele je uistinu bivao sve razočaraniji poslom. Iako je sekscentričnu viziju Toma Forda stvorenu za vrijeme njegove vladavine od 1994. do 2004. godine uspio promijeniti u svom segmentu, Michele je, poput brojnih modnih promatrača, osjećao kako se Gucci kao brend hvata za potrebe potrošača koji više ne postoje.

'Bio sam jako tužan. Ovu tvrtku volim kao vlastitu, no kada shvatite da ne možete ići naprijed, jednostavno morate otići', otvoreno govori o teškoj situaciji modne kuće s kojom se poistovijetio.

Kada je na mjesto izvršnog direktora Guccija u prosincu 2014. zasjeo Marco Bizzarri, novopečeni direktor izrazio je želju za upoznavanjem Alessandra.

'Vjerujem da mu je namjera bila pobrinuti se o mojoj sreći', prokomentirao je Alessandro. I dok je mislio da će razgovor s Bizzarrijem djelovati kao točka na i njegovog rada u Gucciju, Michele se našao u angažiranom razgovoru o opstanku brenda – gdje se trenutno nalazio i gdje bi mogao ići.

'Tom je radio s idejom da je zavodljivost kao bog, nešto što se treba obožavati i željeti poistići. Ali kako Guccijeva djevojka želi izgledati danas? Ta Fordova boginja se promijenila. Ona danas želi biti boginja ulica, božica nježnosti. Možda samo želi biti potpuno jasna', slikovito objašnjava Alessandro.

I prije nego što je shvatio, običan razgovor s izvršnim direktorom pretvorio se u poslovni intervju nakon kojeg mu je nedugo zatim ponuđena pozicija kreativnog direktora.

'Ono za što sam mislio da će postati početak prekida, postao je brak', svojedobno je izjavio Alessandro. Nakon dugogodišnje prakse modnih kuća za angažiranjem modnih wunderkindova s ciljem oživljavanja usnulih brendova, Alessandrov angažman predstavlja sasvim novu praksu - ideju da jedan veteran s dubokim znanjem o brendu može najviše doprinijeti brendu u njegovom oživljavanju.

Modni izričaj talijanskog vizionara

Poziciju kreativnog direktora Guccija, Alessandro Michele shvatio je itekako ozbiljno, o čemu dovoljno govore pozitivni podaci prodaje i zadovoljni izrazi lica vlasnika brenda, francuske grupacije Kering.

Polako ali sigurno Michele je razvijao svoju, kako je sam naziva, 'hipi renesansnu ideju mode', a u samo nekoliko mjeseci od predstavljanja debitantske kolekcije, modni svijet u potpunosti je prihvatio njegov prenatrpan, retro senzibilitet.

Ipak, njegov modni izričaj mnogi opisuju kao boemsko sjenčanje spolnih granica, osim samog dizajnera koji tvrdi da je poprilično ravnodušan prema androginoj ideji. 'Mnogo ljudi govore o modnom miješanju spolova. Ta ideja mene osobno ne zanima. Kada govorimo o ljepoti, seksualnost je manje bitna. Uvijek započinjem raditi od samog pojma ljepote i romantike, a kada pokušate raditi s ljepotom, s dušom, s tom vrstom estetskog pristupa, seksualnost se u potpunosti briše', priznaje Alessandro.

Kolekcija koja je sve promijenila

I dok je muška kolekcija bila svojevrstan uvid u Alessandrovu modnu viziju, s predstavljanjem ženske kolekcije za prolljeće/ljeto 2016. godine, modne ovisnike u potpunosti je bacio na koljena. U spomenutoj kolekciji posebno se istaknula roza haljina ombre efekta i s 3D detaljima koja je stvorila pravu pomutnju među uredništvom utjecajnih modnih magazina. Ova haljina, u kratkom vremenskom roku krasila je čak četiri magazinske naslovnice, što je vrlo rijetka pojava u svijetu mode.

Čast da prva u svijetu slavnih odijene Alessandrove krpice, pripala je slavnoj Beyonce. Za nastanak neočekivanog spota 'Formation', Beyonce je odabrala nekolicinu efektnih kreacija s Guccijevim potpisom, a njezin primjer slijedile su i ostale slavne osobe - od kraljice Elizabete pa sve do prve dame Amerike, Michelle Obame.

Otkad je zasjeo na mjesto kreativnog direktora Guccija, Alessandra se često može ugledati u društvu glazbenika, od kojih ga dugogodišnje i blisko, a naposlijetku i poslovno prijateljstvo veže s britanskom divom Florence Welch i multitalentiranim Jaredom Letom.

Gotovo da ne postoji slavna osoba koja ne posjeduje barem jedan Alessandrov komad, dizajnera koji je modnoj kući Gucci podario tako potrebnu svježinu, istovremeno pokrenuvši eru modnog maksimalizma koju je prigrlila i njegova modna konkurencija.

Prema svemu sudeći, budućnost modne kuće Gucci u rukama talijanskog ekscentrika i više je nego sigurna.