Nakon njegovog odlaska, modni svijet više nikad neće biti isti, a sve zanima tko će biti njegov nasljednik koji će imati itekako težak zadatak.

U ime Keringa, Marco Bizzarri je poručio: 'Imao sam sreću što sam dobio priliku upoznati Alessandra krajem 2014., i od tada imali smo to zadovoljstvo da radimo zajedno na Guccijevom i više nego uspješnom putu posljednjih osam godina. Želio bih mu se zahvaliti za 20 godina odanosti Gucciju i za njegovu viziju, odanost i bezuvjetnu ljubav prema ovoj jedinstvenoj kući tijekom svog mandata kao kreativni direktor.'

Osim što svi spekuliraju tko bi mogao zasjesti na Alessandrovo mjesto, vruća je tema zbog čega je kreativni direktor napustio tu poziciju.

Naime, od 2015. do 2019., njegova trendovska, maksimalistička vizija pokrenula je najuspješniji preokret u modernom luksuznom sektoru ikada, a svi se slažu kako je ovo kraj jedne modne ere za najveću talijansku modnu kuću koja svoje vjerne kupce ima u svakom kutku našega planeta.

Brend će 'nastaviti pratiti zacrtani smjer' sve dok se ne objavi tko je nasljednik što je pitanje koje trenutačno zaokuplja modni svijet.

'Postoje trenuci kada se putevi raziđu zbog različitih perspektiva. Danas za mene završava jedno neobično putovanje, koje je trajalo više od dvadeset godina, unutar tvrtke kojoj sam neumorno posvetio svu svoju ljubav i kreativnu strast', poručio je Michele.

Prema riječima šefa Keringa François-Henrija Pinaulta Alessandrov rad bio je jedinstven.

'Put kojim su Gucci i Alessandro prošli zajedno prošlih godina jedinstven je i izvanredan je trenutak u povijesti modne kuće. Njegova strast, mašta, genijalnost i kultura pozicionirali su Gucci u središte pozornosti modnoga svijeta', poručio je predsjednik uprave Keringa i suprug poznate glumice Salme Hayek.

Michele je doista napravio nevjerojatan poslovni zaokret s Guccijem posve u skladu sa suvremenim trendovima crpeći nadahnuće i iz street stylea s daškom dekadencije.

Zajedno s izvršnim direktorom Marcom Bizzarrijem Gucci je osvojio novu, mlađu generaciju potrošača u luksuznoj industriji koja je dotad zadovoljavala više ukuse starijih kupaca.

Od 2015. do 2019. prihodi kuće Gucci otprilike su se utrostručili, a dobit se učetverostručila tijekom razdoblja brze ekspanzije kakva nikada nije viđena u modernom luksuznom sektoru - s tromjesečnim stopama rasta koje su se ponekad približavale 50 posto. Očekuje se da će Gucci ove godine zatvoriti godinu s godišnjim prihodom većim od 10 milijardi eura (10,3 milijarde dolara), što je velika prekretnica za tvrtku.

No Gucci je pretrpio težak udarac tijekom pandemije koronavirusa - s padom prihoda za 22 posto u 2020. - i od tada raste mnogo sporije od svojih najvećih rivala poput modnih kuća Louis Vuitton, Dior i Hermès, čija je prodaja eksplodirala kad su potrošači poljuljani neizvjesnošću pohrlili u šoping luksuznih komada za koje se smatra da su bezvremenska modna investicija. Sporiji zamah u Gucciju djelomično je posljedica veće izloženosti segmetnima koji su se našli u problemima uključujući veleprodaju, sniženja i maloprodaju...

Ali počeli su se javljati i znakova umora potrošača jer je faktor Micheleove 'uvrnute', maksimalističke estetike nestao. Na sastanku s novinarima u veljači, predsjednik uprave Keringa François-Henri Pinault rekao je da želi da brendovi tvrtke preusmjere svoje napore na bezvremeniji pristup luksuzu.

Posljednjih sezona Michelein dizajn za Gucci uključivao je nešto elegantniju modnu opciju.

Gucci je zaposlio novog direktora prodaje kako bi obnovio svoju komercijalnu ponudu, kao i najavio potpuni povratak u modni kalendar sa 6 kolekcija godišnje u pokušaju da potakne inovacije i novosti.

Ipak, Guccijeve kolekcije borile se s privlačenjem pozornosti potrošača, možda na neki način i 'ugušene' dizajnerovom ultra-dosljednom, funky porukom, piše BoF.

Prodaja je zatim podbacila u trećem tromjesečju te je porasla samo 9 posto u usporedbi sa skokom od 22 posto u LVMH-u u čijem je sastavu i Louis Vuitton, dok je Hermès zabilježio porast od 24 posto.

Analitičari i ulagači izrazili su zabrinutost da Guccijeve započete promjene ipak neće biti dovoljne da ubrzaju rast u skladu s konkurentima.

'Gucci pati od umora od brenda. Kako bi se ponovno ubrzao, Gucci ne treba prijeći u mainstream ili postati bezvremenski. Treba otvoriti novo kreativno poglavlje', bio je vrlo jasan analitičar Bernsteina Luca Solca u bilješci svojim klijentima.

I sam Michele je također nagovijestio da bi mu dobro došla stanka dok je brend s druge strane pak želio ubrzavanje kreativnog ritma.

'Rad postaje sve intenzivniji za mene. Ovaj umor je nešto drugo. Sezona je bila napornija nego inače', rekao je u rujnu novinarima nakon svoje revije na Tjednu mode u Milanu nagovijestivši kako je razlaz s Guccijem bio neizbježan.