Prijelaz s Caroline Herrere na Wesa Gordona u slučaju brenda Carolina Herrera bio je najbolji scenarij po pitanju jedne od najvažnijih i najizazovnijih odluka koju dizajner pri kraju karijere mora donijeti. Naime pitanje sukcesije čini se posebno relevantnim sada, kada su legendarni dizajneri poput 89-godišenjeg Giorgia Armanija, 74-godišnje Miuccie Prade i 84-godišnjeg Ralpha Laurena došli do sutona svojih karijera.

Odabir nasljednika iznimno je važna odluka koju kad-tad mora donijeti svaka modna kuća. A brend sa sjedištem u New Yorku imenovanje Gordona kreativnim direktorom dovelo je do izravnog porasta prodaje.

Postoji ogroman rizik od donošenja pogrešnog izbora dok pravi nasljednik može udahnuti novi život modnoj kući. Ali uspjeh nije samo u odabiru prave osobe. Također se radilo o razvijanju kodeksa brenda Carolina Herrera, održavanju bliskog odnosa s vrhunskim klijentima, ulaganju u digitalnu i e-trgovinu i bliskoj suradnji s beauty stranom poslovanja kako bi se osiguralo da ta dva segmenta mogu unaprijediti jedan drugi.

Čelnica kompanije Emilie Rubinfeld smatra Gordonovu strast i poštovanje prema brendu pokretačkom snagom njihova uspjeha. On je zadržao ženstvenu eleganciju i donio svoju interpretaciju kolekcija. 'Kad smo vodili prve razgovore s Wesom, stvarno smo vidjeli tu strast prema onome za što se zalaže Carolina Herrera', rekla je Rubinfeld. 'On i danas ima tu strast.'

Dizajner priznaje da se nalazi u vrlo zanimljivoj situaciji - vodi modnu kuću čija je osnivačica još uvijek živa. To je vrlo značajno u New Yorku, u kojem su se luksuzni modni brendovi uglavnom borili zadržati relevantnost nakon razdoblja svojih osnivača. 'Ali ovo je bila tako lijepa i tečna tranzicija te za to u potpunosti odajem priznanje gospođi Herreri. Ona je s nevjerojatnom hrabrošću i samosvjesnošću rekla: 'Ne vraćam se nakon što se zadnji put naklonim', a zatim mi je prepustila da potonem ili zaplivam', prepričava Gorgon.

Susret Wesa Gordona i Caroline Herrere

Gordon je priznao da je bio poprilično nervozan zbog susreta s legendarnom venecuelskom dizajnericom i poznatom članicom visokog društva koja je osnovala svoj brend 1981. i odijevala neke od najpoznatijih žena svijeta, od Jacqueline Onassis, preko Michelle Obame, do Renee Zellweger (primjerice, kada je osvojila Oscara za ulogu u 'Studengori'). S posterima koji prikazuju njegovu viziju budućnosti brenda - koju je predstavio čelnici Rubinfeld i rukovoditeljima matične tvrtke Puig - ušao je u ured Caroline Herrere u srcu modne četvrti New Yorka. Pretpostavljao je da će ona inzistirati na razgovoru o toj prezentaciji i njegovim razmišljanjima o poslu.

'Razgovarali smo o tome možda tri minute', prisjetio se Gordon njihovog susreta 2017. u intervjuu za The Business of Fashion krajem siječnja. 'A onda je provela još sat vremena jednostavno pokušavajući me upoznati kao čovjeka. Razgovarali smo o knjigama koje smo čitali, emisijama koje smo gledali, našim psima. Ne mogu dovoljno naglasiti važnost uspostavljanja tog povjerenja. Bili smo vrlo različiti, ali smo također, na mnogo načina, uspjeli pronaći lijepe veze među nama.'

Kemija ili 'klik' tijekom razgovora nije nužno preduvjet kada se radi o odabiru nasljednika. Ali taj prvi sastanak naglasio je zajednički senzibilitet dvoje dizajnera, što se pokazalo vrijednim otkako je Gordon naslijedio Herreru na mjestu kreativne direktorice 2018., nakon dvije godine koje je proveo kao njezin konzultant.

Šest godina kasnije posao je doživio ono što José Manuel Albesa, predsjednik Puigova odjela za ljepotu i modu, naziva 'dubokom transformacijom'. Gordon je razvio svoj zaštitni znak, elegantnu i ženstvenu estetiku te je istovremeno razvijao posao. Od 2018. godine broj domaćih veleprodajnih mjesta brenda više se nego udvostručio. Iako matična tvrtka Puig ne iznosi posebno njegove rezultate, također posjeduje brendove kao što su Jean-Paul Gaultier i Dries Van Noten, a zabilježila je rast prodaje od 40 posto u 2022. s 3,6 milijardi dolara i predviđa dvoznamenkasti rast u 2023.

Zašto je Wes Gordon bio tako dobar izbor?

Gordonova modna karijera započela je kada je pokrenuo istoimenu marku ženske odjeće ubrzo nakon što je diplomirao na Central Saint Martinsu 2009. Tijekom sedam godina poslovanja kreirao je dizajne koji su se našli u Harrodsu i Bergdorf Goodmanu te su ih nosile Michelle Obama i Gwyneth Paltrow, a 2014. godine proglašen je finalistom programa CFDA/Vogue Fashion Fund.

Prije nego što je šest godina ranije postao kreativni direktor brenda Carolina Herrera proveo je dvije godine radeći uz nju, što su ujedno bile njezine posljednje godine u modnoj kući. 'Bilo je to izvanredno iskustvo, stvarno smo se dobro upoznali i jako sam zahvalan na tome jer se u biti svako upoznavanje s, recimo, članom tima ili krojačem odvijalo uz nju. Tako da je taj prijelaz bio izrazito neprimjetan i gladak. I imamo sjajan odnos koji nastavljamo njegovati.'

Venecuelsko-američka dizajnerica osnovala je modnu kuću pod svojim imenom 1981. Poznata po otmjenom stilu, povezala se s kreativnim talentima tog vremena iz svijeta umjetnosti, književnosti i filmske industrije, ali i s damama koje je kasnije odijevala za crveni tepih i društvena događanja. 'Ovu je kuću osnovala briljantna, vrlo chic žena kako bi odijevala druge briljantne, vrlo chic žene', ističe Gordon.

'Ono što je doista izvanredno kod nje uvjerenje je da je moda mnogo veća od jednog odjevnog predmeta. A to se vidi po tome kako živi – i njezinoj ljubavi prema životu i obitelji. Ono čemu se najviše divim u toj modnoj kući dosljedno je prihvaćanje elegancije i ljepote, ali uvijek s modernim zaokretom i američkim pragmatizmom', dodaje.

Ipak, voditi neovisnu modnu marku nije lako i Gorgon je sve više osjećao taj pritisak. Planirao je ugasiti svoj posao i tražio je novi izazov. U tom smislu poziv Rubinfeld došao je u savršenom trenutku. 'Cijelog svog života, odrastajući u Americi, cijenio sam ovu modnu kuću kao kamen temeljac mode', rekao je. 'Imati priliku unijeti svježu perspektivu i razmisliti o tome što Herrera znači novoj publici, a istovremeno zadržati tu eleganciju i ljepotu, bio je najuzbudljiviji izazov.'

Kad je počeo raditi kao konzultant u Herreri, to je razdoblje shvatio kao priliku da poboljša svoju viziju brenda te da upija znanje direktno od dizajnerice, učeći tako od nekoga tko je modi pristupao na isti način kao i on.

'Carolina je uvijek govorila da Wes dijeli njezin stil te da ljepota nije samo savršeno skrojena jakna, već i okruženje u kojem je izložena', rekla je Rubinfeld.

Međutim, nakon što je došao na čelo brenda, Gordon je trebao staviti vlastiti pečat na marku. Svoj posao vidi kao tumačenje kodeksa kuće za suvremenog potrošača, nježno uvodeći koncepte koji na kraju mogu postati potpisi robne marke. Naprimjer, zadržao je klasiku, uključujući strogu bijelu košulju, kao dio nasljeđa Herrere, ali je donio naglašene verzije s asimetričnim dizajnom ili ušivenim ručno rezanim cvijećem. Također je uveo više boja u kolekcije.

'Uvijek je govorio: ‘Ovo nije moj brend, radim na nastavku njegovog DNK, nasljeđa i dugovječnosti'', rekao je Geoffroy van Raemdonck, izvršni direktor Neimana Marcusa. A tvrtka je udvostručila mjesta distribucije za Herreru tijekom Gordonova mandata.

Također, istaknula je Rubinfeld, Gordon kao milenijalac svakoj kolekciji pristupa razmišljajući o tome kako će se pojaviti na internetu, preko vlastitih kanala e-trgovine ili u digitalnoj kampanji. Tako se od početka 2020. veličina digitalnog poslovanja brenda udvostručila.

Isprva ga je pratila dizajneričina sjena te se nerijetko pitao bi li ona odabrala isti gumb ili spojila sličnu naušnicu s određenim izgledom. No s vremenom je prihvatio to da se ona možda neće slagati sa svakom njegovom odlukom.

Rođen u Chicagu, diplomant Central Saint Martinsa koji je stažirao kod Oscara de la Rente i Toma Forda pokrenuo je novu eru Herrere stvarajući novu zajednicu. Katy Perry, Gwyneth Paltrow i Meghan Markle, koju je upoznao kao mladi dizajner u New Yorku dok je bila u procesu stvaranja glumačke karijere, nosile su njegove dizajne.

A njegovo ime također će živjeti u povijesti, pogotovo nakon što je Kamala Harris nosila Herrerino bijelo odijelo kada je držala svoj prvi govor kao izabrana potpredsjednica te kao prva crna i jugoistočnoazijska potpredsjednica Sjedinjenih Država 7. studenog 2020.

Prema njegovim riječima, pomoglo mu je to što mu je Herrera dala prostora jer se 2018. povukla iz svakodnevnog angažmana u kompaniji. Kao globalna ambasadorica brenda, ona i dalje posjećuje njegove revije na svakom Tjednu mode u New Yorku, a Gordon priznaje da mu to - kad je vidi kako sjedi u prvom redu - uvijek pomalo stvara pozitivnu nervozu, ali to je prvi put da ona vidi svaku kolekciju. Naime Herrera nije došla u ured punih šest godina, koliko je prošlo od njezina odlaska.

Ipak, održali su blisko prijateljstvo; upoznala je Gordonovu djecu i bili su jedno kod drugoga na večeri. I, naravno, njezin utjecaj je i dalje prisutan. 'Ona je doista uzor u smislu da možete imati tako snažan glas te biti tako graciozni i ljubazni u isto vrijeme', rekao je.

Tajna dobre sukcesije i slušanje klijenata

Zadobiti povjerenje kreativnog direktora na odlasku jedna je stvar, a učiniti to s klijentima druga je stvar, posebno za tada 31-godišnjeg muškarca koji nasljeđuje 79-godišnju ženu. Za Gordona je taj odnos izgrađen na temeljima poštovanja prema ženama. 'Ono što me pokreće potpuna je svijest o ogromnoj količini lijepe odjeće koja postoji u svijetu i mogućnostima koje su danas dostupne ženama. Ako odaberu nešto iz ponude brenda Herrera, želim da to bude savršeno.'

Osim toga, rekao je da su kupci bili neki od njegovih najvećih učitelja kad je preuzimao glavnu ulogu u toj modnoj kući. Putuje koliko god može na prezentacije odjeće kupcima za maloprodaju i događaje za klijente kako bi ih upoznao na osobnoj razini. Vidjevši koje odjevne predmete vole, razgovarajući s njima o krojenju te onom što žele postići svojim kombinacijama - sve mu je to pomoglo da izbrusi vlastite procese dizajna.

Također je proširio popis klijenata Herrere. Njegove kreacije nosile su, osim vojvotkinje od Sussexa, internetske influencerice poput Christine Najjar, poznate pod nadimkom Tinx. Prošlog lipnja brend je organizirao i svoju prvu međunarodnu reviju u Rio de Janeiru kako bi predstavio kolekciju Resort 2024. Lokacija je možda bila nova, ali je imala smisla s obzirom na Herrerine južnoameričke korijene.

'On dizajnira za svoje kupce', rekao je Van Raemdonck. 'Nema arogancije tipa 'radi se o modi'. Radi se o mom gledištu. Radi se o služenju ženi i o tome da ona bude lijepa i elegantna. On koristi svoju kreativnost kako bi žena nosila određeni proizvod', dodaje.

Beauty kao neodvojiv dio poslovanja

To se razumijevanje proteže i na druga područja poslovanja, posebice na beauty segment koji vodi Herrerina kći Carolina Adriana Herrera. Parfemi su dugo bili glavni odjel brenda; matična tvrtka Puig prvo se udružila s Herrerom u kasnim 1980-ima u njihovoj proizvodnji. Ali tijekom Gordonova mandata beauty sektor postao je značajniji posao. U 2020. brend je tako lansirao prvu kolekciju šminke.

Modne tvrtke i luksuzni brendovi inače imaju praksu prepustiti beauty dio poslovanja licencnom partneru. Budući da su obje strane posla pod vodstvom Puiga, postoji veća povezanost između ta dva sektora. Kolekcija šminke, naprimjer, dolazi u hrabrim bojama, koje su postale Gordonova posjetnica, dok u reklamama ambasadorice poput Karlie Kloss, zaštitnog lica parfema Good Girl, nose Herrerine haljine.

'Bez obzira na to prodajete li ruž ili haljinu, na kraju dana morate poslati jasnu poruku da ste jedinstveni brend koji razgovara s potrošačem', rekla je Ana Trias Arraut, CBO Herrere. Ta je vizija jasno predstavljena kada je modna kuća s 41. kata nebodera u središtu Manhattana predstavila najnoviju kolekciju, a posjetitelji revije koji su gledali paradu haljina, odijela i ostalog u svijetlim nijansama dobili su i maskaru brenda Fabulous Eyes.

Njegova odjeća pak, kao i uvijek, izgleda drugačije od mnogih drugih užurbanih modnih pista New York Fashion Weeka, koje se više uklapaju u modu s velikim M, estetiku centra New Yorka, ispunjenu neutralnim i oštrijim izgledom. Ali Herrera uživa u tom kontrastu.

'Uvijek će postojati klijenti koji žele lijepu, ženstvenu, elegantnu odjeću, bilo da je riječ o dnevnoj, bilo večernjoj odjeći', rekla je Rubinfeld. 'To je naša supermoć.'

Carolina Herrera ustrajnošću je izgradila brend vrijedan milijarde dolara

Tijekom 40 godina poslovanja Carolina Herrera tiho je nadmašila mnoge svoje suvremenike, izgradivši globalno prepoznatljiv brend. A sama dizajnerica kaže da je njezina tajna dosljednost i ustrajna znatiželja.

Oduvijek je birala dobro krojene haljine, frizura joj je uvijek postojana, baš kao i diskretan trag ruža. Njezin izgled je otmjen. Mnogo je dizajnera koji biraju neupadljivu blijedu odjeću - majice i traperice, osnovnu crnu odoru - kao neku vrstu kamuflaže. Ne žele odvratiti pažnju od svoje kolekcije. Herrera je pak oduvijek služila kao uzor ženi koja kupuje njezinu odjeću.

Njezin stil isticao se u agresivno neformalnim vremenima. Prisustvovati modnoj reviji na kojoj je predstavljala svoju kolekciju značilo je biti ubačen u prostoriju punu ljudi iz visokog društva, bogatih kupaca i dama sa stranim naglaskom i užasno zamršenim imenima koja sugeriraju plemstvo negdje na gornjim granama njihova obiteljskog stabla.

To je svijet iz kojeg je i sama Herrera izašla prije gotovo četiri desetljeća, u dobi od 40 godina, kako bi lansirala svoju kolekciju konfekcije. Rođena je u bogatoj obitelji iz Venezuele, a udala se u obitelj španjolskog plemstva. Tijekom godina izgradila je tvrtku sa sjedištem na Sedmoj aveniji koja uključuje njezinu prepoznatljivu liniju, utjelovljenu elegantnim večernjim haljinama koje se redovito pojavljuju na crvenim tepisima, kao i parfeme, vjenčanice i sekundarnu kolekciju, CH Carolina Herrera.

Herrera je bila protoinfluencerica, nadahnjujući i neslužbeno podupirući dizajnere koje je nosila kao Venezuelka u New Yorku 1970-ih. Bila su to vremena u kojima su vladali Halston, Oscar de la Renta i Bill Blass. Zatim je 1981. u dobi od 42 godine napravila ono što se činilo nemogućim - skok od muze do ravnopravne sudionice modnog svijeta - lansirajući svoju kolekciju.

Poput današnje skupine utjecajnih osoba koje su postale dizajnerice, više od nekoliko kritičara - i mnoštvo prijatelja - odbacilo je njezine prve napore. 'Rekli su da ću to raditi godinu ili dvije i da ću nestati', sjeća se. 'Sada sam baš sretna jer sam im dokazala da su bili u krivu.'

Ne samo da je uspjela opstati, već je izgradila globalno poslovanje, davno nadmašivši mnoge svoje suvremenike, uključujući Halstona i Blassa, kao i kolegice iz društva Carolyne Roehm i Jacqueline de Ribes, čije su modne marke bile kratkog vijeka.

'Svaki posao je isti na početku jer nitko ne zna u kojem će smjeru krenuti. Svoj prvi nastup imala sam 1981. u klubu Metropolitan u New Yorku. Moja mentorica bila je Diana Vreeland, a ona me stvarno usmjerila i rekla mi da to mogu. Kad sam upoznala Dianu, što je bilo prije mnogo godina jer je bila jako dobra prijateljica moje svekrve, svekra i mog muža Reinalda, bila sam impresionirana njome jer je bila starica s vrlo mladim umom. Jako sam joj se divila, a kad sam joj rekla da ću dizajnirati materijale i tkanine, pogledala me ravno u oči i rekla: 'Kakva dosadna ideja!' Pitala sam je što bih trebala učiniti, a ona je rekla: 'Zašto ne dizajnirate kolekciju?' ispričala je Herrera.

Početak modnog biznisa u 80-ima nije bio lak zadatak, pogotovo za ženu, no ona je imala i sreće. 'Imala sam veliku sreću jer sam imala jako dobre prijatelje koji su bili dizajneri, poput Billa Blassa i Emanuela Ungara, i svi su mi došli pomoći. Onaj koji je bio jako zabavan, i moj veliki prijatelj, bio je Halston. Kad sam mu otišla reći da ću dizajnirati kolekciju, rekao je: 'Oh, draga, jesi li luda? Jesi li sigurna da se želiš umiješati u ovo?' Ali rekao je to zato što me volio, a ja sam voljela njega. Nije to bilo teško jer sam bila žena; bilo je teško jer tako nešto nikada prije nisam radila. Morala sam im dokazati da sam ozbiljna po pitanju toga. Imala sam sreće jer je već prva kolekcija bila veliki uspjeh. Ženama se svidjela jer je bila jako glamurozna, a ja ne znam ženu koja ne želi biti glamurozna. Možda ne sada... Riječ elegancija sada je malo drugačija.'

Neki će reći da je elegancija passé, a Herrera da je – vječna. 'Sada sve mora biti malo razbarušeno ili ne baš dobro spojeno. Čini se da je elegancija staromodna, ali mislim da će uvijek biti prisutna. Kao što je Chanel govorio: 'Moda se mijenja, ali stil ostaje. 'Glamur je iznad ljepote i starosti. To je poput seksepila. Ili ga imaš ili nemaš, ali mislim da nije smak svijeta ako ga nemaš!'

Ključ Herrerine izdržljivosti njezin je dugogodišnji odnos s privatnom obiteljskom tvrtkom Puig, više od 100 godina starom španjolskom tvrtkom čiji su korijeni i većina poslova vezani uz parfeme. Da stavimo težinu njihova partnerstva u perspektivu: Puig posjeduje nekoliko licenci za mirise, uključujući Pradu, Valentino i Comme des Garçons. Također posjeduju tri modne marke - Paco Rabanne, Nina Ricci i Jean-Paul Gaultier - uz brend Carolina Herrera.

Potpisala je ugovor o licenciranju s Puigom 1988. godine, povukavši se iz drugog ugovora koji je već bio u pripremi nakon što je upoznala nasljednika druge generacije Mariana Puiga na zabavi održanoj u njezinu domu. 'Obiteljske tvrtke ulijevaju mi povjerenje', kaže Herrera. 'Postojane su, kako bi to i trebalo biti. Puno razgovaramo i imamo puno toga reći jedni drugima. Ponekad nije tako dobro, ponekad je vrlo dobro. Posao je takav.'

Ali Puigov posao u prvih 80-ak godina postojanja bili su parfemi, a ne moda. Ove dvije kategorije, iako su komplementarne, predstavljaju dva potpuno različita poslovna modela. Parfemi su posao s visokom maržom i velikim opsegom koji služi kao pristupačna ulazna točka za marku bez veličine. Konfekcijska odjeća, a u slučaju Jean-Paula Gaultiera i couture, nalazi se na samom vrhu trokuta - to je ekskluzivni posao male količine sa složenijim opskrbnim lancem i maržama koje su često nepouzdane.

Međutim ambiciozna moda na mnogo načina ono je što prodaje bočicu parfema, pa nije bilo iznenađenje to što su se Puigovi interesi počeli mijenjati. Prvo 1987., kada su kupili francusku modnu kuću Paco Rabanne, čije su mirise proizvodili od kasnih 60-ih. Ali tek 1995., kada je Herrerin investitor, venecuelski magnat José de Armas, tražio izlaz, Mariano Puig dao je ponudu za njezinu modnu kuću. Danas posjeduje 100 posto poslovanja s mirisima i konfekcijom Carolina Herrera. Puig nikada nije želio komentirati kakav ugovor ima s Herrerom u pogledu plaće ili honorara.

Godine 1995. Mariano je poslao svog sina, sadašnjeg izvršnog direktora i predsjednika Marca Puiga, u New York da nauči posao. U početku su tenzije bile velike. 'Rekla sam: 'Mali Marcose, što ti znaš o modi?'' prisjeća se Herrera. 'Nismo razgovarali jedno s drugim šest mjeseci.'

Ipak, na kraju su ih spojili zajednički interesi. Parfemi ostaju dominantna sila s 22 jedinstvena mirisa pod imenom Carolina Herrera. Njezina kći Carolina Herrera De Baez radila je kao kreativna direktorica tog segmenta od 1996. i bila je ključna u lansiranju parfema 212 1997. godine, vječnog hita koji bilježi porast prodaje svake godine od svog izlaska.

'Rekli su da ću to raditi godinu, dvije i da ću nestati... Dokazala sam im da nisu bili u pravu. Nakon 35 godina još uvijek sam tu', rekla je 2016. godine. Herrera je uspjela u modnoj industriji suzdržavajući se od jurnjave da postigne cool faktor. Nikada nije težila tome da bude moderna ili 'napeta' u smislu trenda. Uvijek je željela iznenaditi svoju mušteriju nečim svježim - jer što svaka žena kaže kada uđe u trgovinu ako ne: 'Što ima novo?' - ali pritom ne želi šokirati.

Ostati vjeran svojoj estetici ponekad znači izbjegavati modne hirove, što dizajnera može ostaviti izvan razgovora o modi. 'Za mene je moda originalnost, sofisticiranost i ljepota', govorila je Herrera prije koju godinu i uvijek naglašavala: 'Nisam u modnom poslu, bavim se beauty poslom.'

Njezinu tvrdoglavu suzdržanost prihvatile su bivše američke prve dame kao što su Laura Bush i Michelle Obama - potonja je odabrala Herrerinu haljinu s izvezenim crnim čipkanim steznikom i liberty plavom suknjom kada je Bijela kuća 2014. bila domaćin svečane večere za francuskog predsjednika Françoisa Hollandea, a i za naslovnicu prosinačkog broja američkog Voguea. Ali Herrerina najvjernija klijentica vjerojatno je glumica Renee Zellweger.

Ono što je nikada nije zanimalo priča je o tome kakav će trag ostaviti u modnoj industriji. 'Ako razmišljate o svom nasljeđu, vrlo brzo ćete otići', kaže ona.

Wes Gordon – od samostalnog dizajnera do nasljednika kultne dizajnerice

Gordon je odrastao u Atlanti u Georgiji 80-ih. 'To je stvarno lijep grad, nekako je idealan', smiješi se. 'Rekao bih da je to najjužnije što možete ići u SAD-u, a još uvijek imate četiri godišnja doba. Ljudi su zaista divni i postoji neka vrsta južnjačke ljubaznosti koja je uvelike dio kulture.'

Svoju majku opisuje kao vrlo elegantnu i jedno od njegovih prvih modnih sjećanja je kako joj svako jutro pomaže odlučiti što će odjenuti za posao. 'I ona bi mi udovoljavala', smiješi se. Ovaj njegov entuzijazam za modu je rastao i ubrzo je počeo tražiti rabljene knjige koje se bave profiliranjem dizajnera. Ona koja je mu najviše zapela za oko bila je knjiga o Valentinu. 'Još uvijek se sjećam mirisa stranica i to mi je nekako postao prozor u svijet mode.'

Također bi tražio rijetke videozapise i slike dostupne na internetu u to vrijeme. 'Odrastajući u Atlanti kao dječak koji se zanimao za modu, imao sam vrlo malo pristupa njoj. Bilo je to prije društvenih medija i prije nego što ste mogli gledati bilo koju emisiju emitiranu u svijetu.'

Zatim je Dior za vrijeme vladavine Johna Galliana počeo učitavati snimke revija na svoju web stranicu. 'Sjećam se da sam ih gledao i... samo spektakl i veličina kinematografske kvalitete revija bili su tako očaravajući i hipnotizirajući – bila je to moda s velikim M.'

Kad je došlo vrijeme prijave za fakultet, Central Saint Martins bio je očigledan izbor s obzirom na to da su bivši studenti poznatog londonskog koledža bili njegovi uzor John Galliano i Alexander McQueen. Osim toga, znao je da će New York s vremenom učiniti svojim domom, pa je ideja da četiri godine provede u drugom gradu bila privlačna. Tako je upisao temeljni studij, a potom i magisterij modnog dizajna.

Nakon što je diplomirao, preselio se u New York kako bi pokrenuo svoj brend. 'Sastavio sam capsule kolekciju i pokazao je u hotelskoj sobi tijekom New York Fashion Weeka. Stajao sam ondje cijeli dan i govorio o njoj tijekom užasne mećave', sjeća se.

'Bila je to nevjerojatna sreća jer su navratili neki nevjerojatni ljudi, a ne znam je li mećava igrala neku ulogu jer su možda druge stvari bile otkazane', kaže. Jedna od insajderica iz industrije koja je prisustvovala tome bila je Marigay McKee, tadašnji kupac za Harrods, te je kupila njegovu kolekciju za poznatu trgovinu. Ubrzo su to učinili i drugi trgovci, uključujući Neimana Marcusa, Bergdorf Goodmana i Saks Fifth Avenue.

'Radio sam u vlastitom brendu sedam godina, jedna sezona je vodila u sljedeću. To me stvarno pripremilo da budem kreativni direktor kuće kao što je Herrera. Toliko sam toga naučio i upoznao toliko nevjerojatnih ljudi i klijenata', kaže. Navedeni klijenti bili su mu Katy Perry, January Jones, Lena Dunham, Michelle Obama, Gwyneth Paltrow i Meghan, vojvotkinja od Sussexa. Tako se Gordon pojavio i u epizodi Netflixova dokumentarca 'Harry & Meghan'. 'Imao sam sreću raditi s talentiranim PR timovima koji su pomogli olakšati ta upoznavanja i te veze', kaže skromno. 'Postoje i određene slavne osobe koje pokušavaju pronaći mlade dizajnere koje će podržati i nositi - i to postaje dio njihova oblika samoizražavanja', dodaje.

Tijekom karijere doživio je niz nevjerojatnih trenutaka, ali kaže da mu je i dalje najdraže ugledati potpune strance kako nose njegove dizajne. 'Ako vidim nekoga na ulici da nosi kaput koji sam dizajnirao ili na zabavi u mojoj haljini, to je tako zabavno. Ideja da je netko ušao u trgovinu ili kupio online, uz milijarde opcija koje je imao kao izbor, te nosi nešto moje... to je najbolja stvar.'

Njegov suprug, puhač stakla Paul Arnhold, i njihovo dvoje djece od ponedjeljka do petka žive u New Yorku, u kojem rade i zabavljaju se, a vikende provode na farmi u Connecticutu.

Dizajner kaže da je opsjednut domom i uređenjem. 'Radije bih potrošio novac na namještaj nego na odjeću za sebe', smije se. Iako priznaje da je potrošio svu svoju ušteđevinu od ljetnog posla u korporativnoj odvjetničkoj tvrtki u Atlanti kupujući garderobu koju je nosio tijekom stažiranja kod Toma Forda i Oscara de la Rente dok je bio u Saint Martinsu.

Tijekom studija zaista je pronašao svoj stil. 'Imao sam proturječne ideje o tome kako se odjenuti jer sam išao u vrlo tradicionalnu privatnu školu s uniformama, tako da sam imao ograničene mogućnosti samoizražavanja, iako sam pomicao granice cipelama i remenjem', otkriva.

'Onda sam u jednom trenutku živio u Londonu, što je vrlo ekstremno kreativno okruženje, pa sam morao na neki način pronaći svoj identitet', kaže on.

'Gospođa Herrera uvijek govori da je najbuntovnija stvar koju možete učiniti biti elegantan', kaže on o legendarnoj osnivačici koji sjedi u prvom redu na svakoj njegovoj reviji. 'Ako pogledate unatrag, tijekom više od 40 godina povijesti kuće bilo je vremena u kojima je elegancija bila in i vremena u kojima je bila izvan mode. Ali gospođa Herrera uvijek je ostala vrlo vjerna sebi. Mislim da je to nevjerojatno, vrijedno divljenja i razlog zbog kojeg je kuća preživjela, jer kada pokušavate biti sve za svakoga, tada stvarno izgubite srce i dušu', kaže Gordon. Prenoseći ovu mantru na novu generaciju, njegove kolekcije nastavljaju elemente prepoznatljivog potpisa Caroline Herrere s neumoljivim procvatom.