Dan u kojem su se izmjenjivale futurističke kreacije Margiele i libertinska nostalgija Christiana Diora, gdje je kuća Lanvin za modno osviještene primjerke ljepšeg spola pripremila široke kapute s naborima, a Viviane Westwood zabrazdila u kombinaciju punka, chica i klasike. Naravno, tu je i slavni tata Yamamoto, čija je kći u srijedu demonstrirala svoje dizajnerske talente na radost i oduševljenje svojeg oca, čija je točka 'pala' jučer.

Westwood, koja trenutačno radi za Red Label, vratila nas je na trenutak u osamdesete, nijansama fluorescentno roze, kakija i kremasto smeđe, blago koketirajući sa chicom i rockom. Žena se u novoj kolekciji posebno zakačila za ogrtače i kapute koji stvaraju, ako ništa drugo, prilično upečatljivu sjenu. Modeli su nosili nacrtane brčiće Salvadora Dalija ili Georgea Michaela, koji vam je već draži, čime je nezgrapno htjela uputiti na svoju inspiraciju – lik princa iz bajke koji i nema neke pretjerane veze s plavim tajicama s kojima je otvorila šou. Neke su djevojke nosile ogromne ručne torbice, a na drugima je ideja 'veće je bolje' poprimila formu ogromnih šešira, širokih hlača i prevelikih kišnih kaputa.

Alber Elbaz je za kuću Lanvin po starom običaju složio svojevrsni glam-party sa spiralnim stepenicama u pozadini, konobarima koji raznose šampanjac i čokoladice za lizanje. Svoj kroj Elbaz definira kao 'cut and shape', a ono što se moglo vidjeti na pisti mi bismo definirali kao gomilu širokih i velikih kaki kaputa koji se sužuju prema koljenima, mjestimično naglašeni naborima ili zakopčani epoletama za smeđe kožne haljine. Kada Elbaz zakorači malo dublje u fantaziju, dobivamo perjem optočene haljine s jednom naramenicom ili jednim rukavom, ukrašene zlatnim ili metalik čipkama i staklenim perlama na području grudi - očita referencija na Afriku.

Christian Dior, točnije njegov sadašnji kreativac John Galliano, kao da je otvorio ormar drugog rochesterskog grofa. Libertinski outfit 17. stoljeća doziva u sjećanje mačevalačke dvoboje i romantično prolijevanje plave krvi. Aristokratski, dekadentno, poetično, Galliano je za iduću hladnu sezonu ženama priredio pravo barokno vizualno izobilje. Kaputi od jelenje kože, podstavljeni krznom, u kombinaciji s negliže-haljinama u pastelnoj svili koje pršte resicama i naborima. Naravno, tu su i jahačke čizme preko koljena. Na kraju se na pisti pojavio i sam Galliano odjeven u libertina iz 17. stoljeća, u jahaćim hlačama uvučenima u čizme i 'pjesničkom' bluzom širokog dekoltea, što je neobično obradovalo prisutnu francusku ministricu financija Christine Lagarde i glumicu Charlize Theron.

Yamamoto je pak sučelio oštre krojačke rezove s mekim zavojima, ponajprije u svojim kaputima koji su, po ocjeni znalaca, nešto najbolje što se pojavilo ove sezone. S mornarskim i klasičnim akcentom, pojačanih ramena, da bi se graciozno spustili prema bokovima i pretvorili se u haljinu do koljena. I drugi duži, valovito izrezani kaputi, slijede strogu krojačku preciznost Yamamotovih ideja, baš kao i 'džepovi s manšetama' koji se zakrivljuju na bokovima. Od ispletenih kreacija Yamamoto je bio posebno nadahnut mrežastim majicama i školskim 'prom' haljinama.

Što još reći o kući Martina Margiele? Ovo je jedna od prvih kolekcija koje su nastale nakon odlaska njezina osnivača. Margiela je bio poznat po svojoj nebrizi za komercijalni uspjeh i uglavnom zaokupljen avangardnim kreacijama. Jedan od rijetkih kreatora koji uglavnom ostaju u backstageu i svu medijsku komunikaciju obavljaju putem faks mašine. Danas je Maison Margiela bez kreativnog direktora, a na pariškom crvenom tepihu u petak smo gledali sakoe i naborane hlače zagasitih tonova, bilo da je riječ o crnoj, plavoj ili sivoj. Margiela je rijetko obraćao pažnju na nosivost, što u najnovijoj kolekciji posebno dolazi do izražaja na izrazito dugim nogavicama koje skoro potpuno prekrivaju obuću. Kada se odlučuje na haljine, dizajn kuće je seksipilno prozračan, sežući do koljena, ili pak elegantno klasičan s dozom gotha kao stvorenim za Ditu Von Teese.