Tihi ili prikriveni, kako ga neki nazivaju, luksuz u posljednje vrijeme preplavljuje društvene medije i modni diskurs, a modna kuća Zegna itekako ima koristi od toga. Grupacija Ermenegildo Zegna, koja posjeduje brendove Zegna i Thom Browne (a uskoro i modni posao Toma Forda), izjavila je da se uspješno vratila na razinu profitabilnosti iz 2022. s prodajom potaknutom ponovnim oživljavanjem krojene odjeće i snažnom potražnjom na samom vrhu modnog tržišta.

Prihodi su porasli 16 posto, iznoseći 1,5 milijardi eura prošle godine, unatoč poremećajima uzrokovanim koronavirusom u Kini i riziku od usporavanja potrošnje na Zapadu u uvjetima visoke inflacije i sporijeg rasta. Isključujući kinesko tržište, na kojem su karantene i nagli porast slučajeva covida utjecali na krajnje rezultate, prihodi su porasli za 42 posto, objavila je tvrtka.

Godišnja dobit dosegnula je 65 milijuna eura u 2022., u usporedbi s gubitkom od 128 milijuna eura u 2021, piše BoF. Taj osjetni zamah nastavio se i u 2023. s dvoznamenkastim rastom u trgovinama, što je, kako poručuju iz tvrtke, 'znatno iznad očekivanja'. Također poručuju da su na dobrom putu premašiti granicu prihoda od dvije milijarde eura do 2025., što je bio cilj postavljen ulagačima prošlog ljeta.

Luksuzna moda kao donositelj prihoda

Mnogo znalci i zaljubljenici u modu mijenjaju svoj stil te prilikom kupnje posežu za komadima prikrivenog luksuza. Takvi predmeti svoju cijenu opravdavaju visokom kvalitetom, detaljnom krojenošću te izradom od tkanina koje nikad ne izlaze iz mode. Neki od brendova koji se najčešće povezuju s temom tihog luksuza su The Row, Hermès, Chanel i Loewe, a neki tu čak svrstavaju i Victoriju Beckham zahvaljujući njezinom fokusu na siluetu, pristajanje i klasičan kroj. Također se velik broj brendova, poput Vincea ili Banana Republica, okušava u nenametljivom izgledu, ali bez cijene koja bode oči.

U posljednje vrijeme bezvremenski trend je u prvom planu. Mnogi vjeruju da je to zbog popularnosti serije 'Nasljeđe', ali i svojevrsnog umora od isticanja brendova i blještavih logotipa. Ljudima je trenutno jednostavno dosta logomanije.

Nenametljivi div muške odjeće Zegna, vodeći brend grupe, u posebno je dobrom položaju da kapitalizira promjenjive modne trendove: dotjeranije kolekcije, manje vođene logotipom, dominirale su pistom ovog proljeća, kada su luksuzni brendovi nastojali naglasiti svoju bezvremensku privlačnost.

U nesigurnom gospodarstvu čini se da Zegna također bilježi otpornu potražnju za, kako se navodi, ultra-high-end komadima, kao što su polo majice od kašmira, koje se prodaju za tisuću eura, i jakne - košulje (poseban hit ove sezone), čija se cijena kreće oko dvije tisuće eura. Ti komadi namijenjeni su bogatim kupcima koji su vjerojatno u većoj mjeri izolirani od ekonomskog stresa.

Luksuzno tržište trebalo bi usporiti s 22 posto ostvarenih prošle godine na razinu između tri i osam posto ove godine, prema Bainu, no Zegna uviđa prostor za brz rast usred snažne potražnje za nenametljivom, nenaglašeno luksuznom muškom odjećom koja inače predstavlja temelj ovog brenda i njegov glavni izvor prihoda.

'Sretni smo što smo jedan od rijetkih brendova koji se bave tihim luksuzom', rekao je predsjednik grupe i izvršni direktor Gildo Zegna u intervjuu za BoF. 'Usmjereni smo samo na mušku modu i vrlo smo mali u usporedbi s velikim igračima u svijetu luksuza. Zbog toga mogu vidjeti samo pozitivne izglede. Jedino se moramo zapitati: koliko brzo želimo ići', dodao je.

Ovi rezultati dolaze u isto vrijeme u kojem rebrendirana Zegna počinje dobivati na snazi. Naime uoči IPO-a u New Yorku 2021., najavljena je nova strategija za konsolidaciju linija, što podrazumijeva izbacivanje oznake 'Ermenegildo' s etiketa i ukidanje podoznake 'Z Zegna', ali i promjenu proizvoda i marketinga kako bi bolje odgovorili na želje postpandemijskih luksuznih kupaca koji su naviknuti na ležernost i udobnost. Prema riječima Gilda Zegne, takvo rebrendiranje odjeknulo je kod postojećih kupaca, ali i privuklo neke nove.

'Samo izgledamo kao drugačiji brend', rekao je. 'Još uvijek smo luksuzni i kvalitetni, ali sada smo zabavniji, moderniji i stilski dotjeraniji', ističe. Slaže se s tim umjetnički direktor Ermenegilda Zegne, Alessandro Sartori. 'Prije svega, sa strane dizajna, puno je lakše jer postoji jedan brend, jedna priča, jedna kolekcija u usporedbi s onim prije, kada smo imali tri linije i tri kolekcije - Zegna Couture, Ermenegildo Zegna i Z Zegna. Danas smo odlučili ići na jednu priču, a koja je hrabrija. Naravno, ulaganjem u jednu kolekciju lakše je upravljati što se tiče imidža jer je to dosljednije.'

Brend koji je oduvijek bio vjeran tradiciji i bespogovornoj kvaliteti, uz sitne prilagodbe, postao je jedan od najpoželjnijih onima kojima cijena nije presudan faktor.

Potražnja za Zegninom odjećom za slobodno vrijeme – što se odnosi na onu koja djeluje kao sportska odjeća, no istovremeno je vrlo moderno krojena i stilski dotjerana – ali i kolekcijama tenisica, pokreće rast. No brendu na ruku ide i povratak društvenih događanja i rada u uredima jer je time snažno potaknut oporavak poslovanja po pitanju formalne odjeće.

Najbogatiji segment kupaca potiče rast luksuznih brendova, što je u posljednje vrijeme snažno izraženo, a Zegnin segment odjeće krojene po mjeri je, prema riječima Gilda Zegne, 'u plamenu'. Naime linija te odjeće raste dvoznamenkastim brojevima čak i u usporedbi s rekordnim razinama iz 2019.

Prošlog mjeseca brend je snimio kampanju sa zvijezdom hit serije 'Nasljeđe' Kieranom Culkinom, a radnja je bila smještena u neboder koji podsjeća na HBO-ov 'svemir milijardera', toranj korporacije Waystar Royco.

Culkina gledatelji poznaju kao Romana Roya, mlađahnog, sarkastičnog i razmaženog milijardera iz serije 'Nasljeđe'. On je egoističan i potpuno nepristojan te ima toliko problema da ih je teško nabrojiti, ali zato je nevjerojatno dobro odjeven. Kao novi globalni ambasador Zegninih tenisica Triple Stitch, sjajno kanalizira Romanov osjećaj za luksuzni stil.

Kampanja, baš kao i tenisice Triple Stitch, koje su jedan od najprodavanijih komada brenda i u prvom su planu, odišu uspjehom i raskoši. Taj je potez naglasio Zegninu usklađenost s estetikom prepunom kašmira koja se često povezuje s velikim bogatstvom – i to baš u trenutku u kojem je diskurs o 'tihom luksuzu' preplavio TikTok.

Zegna se neprestano razvija - svaka je kolekcija novi avatar, ali s druge strane to je brend izrazito snažnog nasljeđa. Zanimljivo je to kako se uspijeva mijenjati, ali zadržati temeljne vrijednosti i etiku. 'To je igra uma. To znači da trebate raditi sa svim prednostima i ponekad reći 'ne', a ponekad riskirati. Radi se o donošenju odluka i činjenju stvari na pravi način ili, u suprotnom, odustajanju od toga. Uzmite kao primjer suradnje. Mogli bismo imati 10 suradnji godišnje ako to želimo, a možda i više. A zašto svake tri godine imamo samo jednu? Zato što radimo stvari sa smislom. U suprotnom razvodnjavamo kapital brenda', kaže Sartori. Potvrđuje to i prošle godine potpisan ugovor s Real Madridom, kojim je Zegna postao službeni partner za luksuznu putnu odjeću igrača tog kluba.

Alessandro Sartori u Zegni ima sve potrebne 'sastojke'

Sartori sam sebe smatra 'jednim od najsretnijih dizajnera na svijetu'. To pripisuje, kako je otkrio u razgovoru za WWD, ne samo prilici koju je dobio suradnjom s talijanskom tvrtkom muške odjeće, već i izdašnim resursima koji su mu na raspolaganju.

Sartori je svoj studio usporedio s restoranom koji u dvorištu ima povrće, voće i namirnice potrebne za najbolje recepte. 'Otvorim vrata i svi sastojci su tu, interno proizvedeni, što mi daje fantastičnu mogućnost da radim, počevši od sirovina, dok dizajniramo pređu, vlakna, tkanine i, naravno, kolekcije', rekao je za WWD.

Kao osvajač WWD-ove nagrade za dizajnera muške odjeće, Sartori je dobio priznanje za vođenje velikog stilskog pomaka i komercijalnog uspjeha marke Zegna.

Njegova veza sa Zegnom je duboka. Karijeru je započeo u toj talijanskoj modnoj grupi 1989. kao dizajner muške odjeće te je postao kreativni direktor linije Z Zegna 2003. godine, a 2011. imenovan je umjetničkim direktorom u Berlutiju u Parizu. To je mjesto napustio pet godina kasnije da bi se ponovno pridružio Zegni, i to na sadašnjoj poziciji. U to vrijeme Berluti je 'bio mali dragulj', a lansirajući liniju konfekcijske odjeće, Sartori je jako uživao u tom iskustvu. 'Rad i život u Parizu bili su jako dobri za mene i moju karijeru, ali moja duša bila je u Zegni', priznaje.

Čini se da je to bilo obostrano jer je Sartori primio poziv direktno od predsjednika i glavnog izvršnog direktora Gilda Zegne. Ono što je počelo kao poziv na kavu u Alpama pretvorilo se u sedmosatni sastanak. Njegov odnos sa Zegnom je – jedinstven. 'Kad ste odrastali u blizini tvornice, a moja je mama bila krojačica, ali i za sve ljude u industriji to je bila mitska tvrtka', rekao je Sartori, jer dolazi iz Bielle, u blizini Trivera, sjedišta Zegne. Nakon što je diplomirao tekstilni inženjer u Bielli, a poslije toga i modni dizajn na Istituto Marangoni u Milanu, u Zegni je vidio, kako kaže, 'veliku obitelj sa strašću, vrijednostima i izdržljivošću, tvrtku sa snažnom energijom te brigom za ljude i industriju'.

Ovi elementi za Sartorija i dalje su relevantni, a priznao je da je osjetio snažnu povezanost s Gildom Zegnom i njegovim sinom Edoardom, glavnim direktorom marketinga, digitalnog razvoja i održivosti grupe, te menadžmentom u cjelini. On uživa u energiji startupa koja vlada u tvrtki, unatoč njezinoj veličini.

Zegna: Obitelj, šuma, tkanina i moda

Sa svojom šumom i rododendronima koji se probijaju kroz nju, Biella se čini daleko od svijeta gradskih odijela. Samo plave zastave koje se vijore s krova niske sive zgrade otkrivaju da se radi o tvornici vune u srcu Ermenegildo Zegne – tvrtke koja je 2010. obilježila 100. godišnjicu.

Zegna je utjelovljenje talijanskog sna. To je obiteljska tvrtka, sada u svojoj petoj generaciji, s globalnim dosegom, ali njeno srce kuca u paternalističkom domu u sjevernoj Italiji.

Priča ima sve elemente filma: tvrtku koja je u svojim ranim godinama ondje izgradila moderni bazen, školu i bolnicu za zaposlenike te osnivača Ermenegilda Zegnu, koji se 1930-ih odvažio na dvotjedno putovanje brodom do New Yorka, udvarajući se talijanskim krojačima emigrantima i nudeći svoje bale tkanine.

Nastavak priče uključuje Gilda Zegnu, izvršnog direktora, njegovog rođaka Paola, koji nadgleda prodajna mjesta, te njegovu sestru Annu, koja je otvorila krojačku školu za pomoć siromašnima u Indiji. Čak se i oaza koju je osnivač kreirao u planinama oko tvornice - i o kojoj se sada brine Paolova sestra Laura - čini vizionarskom u svijetu koji se konačno počeo brinuti o planetu.

'To je velika tvrtka koja izgleda kao mala tvrtka. Unoseći povijest i svoju kulturu, uspjeli su to održati. Dobivaju fantastičnu kvalitetu — i dovoljno mode', rekao je o Zegni Ronald Frasch, nekadašnji predsjednik Saks Fifth Avenuea.

Priča kaže da je Ermenegildo, tvorac brenda, bio jedno od nekoliko djece iz skromne talijanske obitelji. Privučen društveno korisnim radom još kao dječak, pratio bi seoskog svećenika u Triveru dok je pružao posljednju utjehu onima na smrtnoj postelji. Kad je odrastao, postavio je temelje prve tvornice vune u regiji 1910. godine, koja je ujedno pružila radna mjesta mještanima, no želio je uravnotežiti prirodu i odgoj.

Osnivač je pokrenuo ono što se danas zove Oasi prije više od 100 godina želeći stvoriti bolje okruženje za ljude koji su se selili u regiju da rade za njega. Osnovao je školu, malu bolnicu, izgradio teretanu, bazen, stanove i kuće duž ulice od 34 kilometra koja vodi uz planinu i silazi njome. Istovremeno, to je omogućilo ljudima da zaista posjete planinu i uživaju u njoj, pa sada ondje postoje mali hoteli i restorani.

Počeo je i saditi drveće. Javnosti predstavljena 1993., Cesta 232, slikovita staza do Oasi Zegne, vodi do idilične šume u Bielli u talijanskom Pijemontu. Prostire se na 100 četvornih kilometara, kroz 1420 hektara šuma i 170 hektara pašnjaka, a ima više od 500 tisuća stabala bora, jele i smreke. Funkcionira kao jedinstven laboratorij na otvorenom o kojem se brine obitelj, posebice Anna Zegna, jedna od troje Ermenegildovih unuka te sestra Gilda i Paola Zegne.

Simbolična i stvarna priča koja stoji iza Oasi Zegne, 112 godina stare šume, ima presudno značenje. Kao najveća inicijativa bilo kojeg luksuznog modnog brenda na svijetu usmjerena na održivost, njezine otvorene tajne, ponovno ispitane, mogle bi nadahnuti pojedince, modne aktivističke skupine, proizvođače tkanina, trekkere i modne stručnjake.

Prošle godine Oasi Zegna međunarodno je certificirana prema standardu FSC za upravljanje šumama i uslugama ekosustava za zajednicu. Odsjednete li u drvenom hotelu Albergo Bucaneve u šumi, s balkonima koji gledaju na Biellu, zvona na ovcama koje pasu na brežuljcima do kasnih večernjih sati uljuljat će vas u nježan san. Sljedeće jutro miris borova unijet će u sobu osunčan novi dan. Hrana je u potpunosti napravljena od lokalnih sastojaka i ima izvrstan domaći okus.

Tu je i činjenica da se u Oasi posadi stablo svaki put kad zaposlenik Zegne iz cijelog svijeta dobije dijete. Šuma ovih dana brzo raste. Zegna je 2018. kupila američki brend Thom Browne, koji je 'revolucionirao' odijela, te sada ima 500 butika u 80 zemalja. U tvrtki koja ima sedam tekstilnih divizija radi 6100 zaposlenika, pokazuju podaci iz 2022. Tijekom godina akvizicija povijesnih talijanskih tvrtki koje proizvode izvanredna vlakna i pređu također je dovela do formiranja platforme Made in Italy Luxury Textile Laboratory Platform.

Sve je sljedivo, kružno i povezano. Osim izvanrednog kašmira Oasi, koji se sastoji od 70 posto kašmira i 30 posto lana, a čija vuna dolazi od lokalno uzgojenih ovaca, Zegna nabavlja merino vunu s farme u Novom Južnom Walesu u Australiji. Ovdje živi 10.000 ovaca na otvorenoj farmi koja se prostire na 2500 hektara zemlje.

U Zegna Lanificiou, ili mlinu, priča počinje u golemim podrumima u koje stižu ošišana runa iz Australije, Južne Afrike i Mongolije i gdje se nalazi trezor za dragocjenu vikunju. U ovoj vertikalnoj operaciji sirovina, koju Anna Zegna opisuje 'poput vunene tagliatelle', pere se, grebena, boji, tka i dorađuje, s računalima kao dijelom procesa, ali uglavnom s procjenom oka i dodirom ljudskih ruku.

Lanificio, okosnica rada grupe, poznat je kao kuća funkcionalnih, profinjenih tkanina koje koristi brend, kao i onih koje nabavljaju luksuzne modne i tekstilne tvrtke diljem svijeta.

'Kašmir će se do 2024. moći u potpunosti pratiti, što znači da ćemo do tada znati svaki pojedini čimbenik lanca - imena ljudi, gdje, kada i kako se njihova odjeća pregledava, analizira i provjerava. Sve ćemo raditi interno. Dakle uglavnom Mongolija, Ulan Bator, Toskana – pranje, odabir 8-komornog grebenanja, češljanje, predenje, tkanje, potpuno integrirano, potpuno interno. To je svrha kašmira Oasi. Ne samo da je održiv, već i održiv i sljediv', kaže Sartori.

'Možda još netko ima isti stav o sljedivosti, ali unatoč tome mi smo drugačiji jer posjedujemo tkaninu, izvor vlakana je pod potpunom kontrolom, a sve se to odvija iz godine u godinu. Dakle imamo tvrtke za pletenje, imamo tvrtke za predenje, imamo tvrtke za tkanje, imamo ateljee, imamo majstore krojače, imamo narudžbe, imamo obradu, imamo međuizvore. Dio proizvoda ide u četiri različite radionice prije nego što ode na stol za rezanje jer mi ovdje pletemo, tamo peremo, obrađujemo vlakna, a površina je negdje drugdje i onda to dajemo konačnom izvoru, tamo gdje imamo resurse tkati odjeću. Ništa ne prepuštamo vanjskim suradnicima. Dakle implikacija je drugačija i jedinstvena od same točke tkanja. Zbog toga je Zegna jedinstvena na tržištu', ističe Sartori.

'Sviđa mi se ideja svježeg pristupa prirodi. Upravo je taj pristup doveo do stvaranja Oasi Cashmere. Ideja je bila proizvesti pređu i tkanine koristeći samo prirodne boje i bez kemikalija. Bile su potrebne godine rada, ali ove smo sezone postigli naše najbolje prirodne boje, uključujući crnu, žutu, svijetloplavu i ljubičastu. To je puno duginih boja koje se postižu samo prirodnim lišćem, biljem i cvijećem', rekao je 2018.

'Za ljubičicu smo, naprimjer, koristili cvijet šafrana. Ali ovdje se ne radi o jednoj jedinoj stavci. To je novi način razmišljanja koji utječe na cijeli naš način rada. Malo-pomalo, koristili smo manje vode za proces bojenja. Grupa Zegna ima dugu povijest s novozelandskim i australskim farmama. Prije godinu i pol otvorili smo farmu 40-ak minuta od Adelaidea, s ovcama koje se hrane isključivo organskom hranom.

Zatim, tu su koze, koje se šišaju samo u ono doba godine koje nalaže priroda. Zatim bojimo njihovu vunu koristeći cvijeće, stvarajući tkaninu koja je potpuno bez kemikalija. Prije nekoliko godina bilo bi nezamislivo postići potpuno održiv proces proizvodnje kašmira.

Naravno, postoje određena tehnička ograničenja. Naprimjer, bojenje kilograma kašmira potpuno prirodnim tvarima puno je skuplje od upotrebe kemikalija. Ali ovo je samo početna točka. Surađujemo s tvornicom tekstila u vlasništvu grupe koja primjenjuje načela zaštite okoliša u proizvodnji sintetičkih vlakana, a ona se mogu u potpunosti reciklirati - što je proces od 360 stupnjeva. Također radimo na generaciji tehničkih tkanina, uključujući tehnički poliester koji je u potpunosti izrađen od plastičnih boca, s nula posto gubitaka u procesu.

Što je više ljudi upoznato s ovim tehnikama, to će ih više tražiti. Stoga se nadam da će uskoro biti dostupno sve više prirodnih tehnologija. Tek smo na početku onoga što se pokazalo kao fantastičan proces. Sviđa mi se to. Jako mi se sviđa', ponosno objašnjava.

Novi smjer za brend kojim dominira tradicija

Novi smjer brenda započeo je u siječnju 2021., a Sartori je ustvrdio da je došao kraj tradicionalnoj svečanoj odjeći. Došlo su do izražaja Zegnini pokušaji u posljednjih nekoliko godina da 'resetira' modu.

Svijet se promijenio i Sartori je shvatio da je svima tijekom pandemije bila potrebna udobnost, ali nije bio, kako kaže, 'zadovoljan svim tim trenirkama'. Uostalom, kako se sam našalio, i njegovo prezime ima krojačku komponentu. Kako bi promijenio Zegninu estetiku i odgovorio na potrebu za više udobnosti, a pritom ostao moderan, predstavio je novu luksuznu odjeću za slobodno vrijeme, takoreći novo odijelo, stvarajući novu priču, ali zadržavajući visoku kvalitetu i umijeće.

'Nakon covida mislim da smo svi shvatili da je udobnost ključna točka stila. Prije smo željeli biti opaki, željeli smo biti glamurozni, htjeli smo biti cool. Udobnost je bila izbor samo za ljude koji su putovali ili uglavnom za one koji su provodili vrijeme na otvorenom. Nisam mislio da bilo koji modni tip želi biti - udoban. Danas je udobnost dio našeg života i želimo da nam bude udobno. Želim posjedovati svoju odjeću i nositi je što više mogu. Danas ljudi koji kupuju odjeću žele potrošiti novac s razlogom. Postoji mnogo slojeva mode, ne radi se samo o estetici. Ako netko, naprimjer, nosi ovu prekrasnu košulju koju je kupio za 600 eura i ako je sutra više ne može nositi, onda brend nije obavio posao', ističe Sartori.

Sartori je razvio svoj osobni pogled na mušku odjeću, što je kulminiralo uspješnom kolekcijom za proljeće 2023. i prepoznatljivim stilom, eksperimentirajući laganim oblicima i tehničkim završnim obradama, razvijajući novu siluetu odjeće za slobodno vrijeme te preoblikujući donje i vanjske slojeve, dok su njegove košulje postale jakne, a jakne košulje.

Rekao je da je taj novi stil, prepoznatljiv po svom stavu, a ne logotipu, dobro prihvaćen te da Zegnina zajednica posljedično globalno raste, od Japana i Kine do SAD-a i Italije. 'Trudim se da kupci izgledaju najbolje što oni mogu, a ne najbolje što ja mogu. Ono što radimo je autentično', odlučno kaže.

Isto tako, vjeruje u rad sa zajednicom koja je prirodna, organska i autentična. 'Ne plaćamo ljudima za oglašavanje, jer dan poslije mogu otići i nositi drugi brend. Želimo zadržati putanju kretanja te ravnomjernu i fokusiranu strategiju. Stvorili smo snažne ikone, temeljne nove siluete, održivi Oasi Cashmere i paletu boja te ih pokušavamo podijeliti s ljudima koji uživaju u njima. Dobivamo puno zahtjeva, ali radimo samo s onima koji su voljni ići putem kojim mi idemo', kaže.

Dok je luksuzna odjeća za slobodno vrijeme pokretačka snaga, poslovanje brenda po pitanju one izrađene po mjeri daleko je od zanemarivog. 'Da, gori. Događaji, proslave postaju sve važniji, a klasično krojenje sada se sve više povezuje s osobnim vrijednostima i stilom', kaže Sartori o takvim komadima za čiju su isporuku potrebna i do četiri tjedna.

Kako održati obiteljsko poduzeće netaknutim u svijetu koji postaje sve globalniji?

'Dajem sve od sebe da bih poštovao obiteljske vrijednosti i korporativno upravljanje uz disciplinu i pravila za sljedeću generaciju', kaže Gildo Zegna, izlažući ono što je nazvao 'zanimljivim obrazovnim procesom' koji se zahtijeva od pete generacije obitelji, u dobi od 14 do 29 godina, kako bi svatko od njih postao 'građanin svijeta'.

Svaki član obitelji mora imati sveučilišnu diplomu, govoriti engleski i raditi izvan tvrtke najmanje tri godine prije nego što se uopće počne smatrati zaposlenikom Zegne. ‘Ali najvažnije je imati pozitivan stav kako bi se dogodile dobre stvari u budućnosti', kaže gospodin Zegna. 'U svakom poduzeću, nakon prve generacije, vođa se mora pronaći iznutra ili izvana. U dobro vođenoj tvrtki to mora biti jedna osoba; to ne može učiniti komisija.'

Predanost obitelji Zegna održavanju fine ravnoteže između ljudi i okoline slična je dugovječnom stablu. Čak i kada je pod stresom zbog promjenjivosti mode i velikih pritisaka poslovanja u svijetu nakon pandemije - ostaje čvrsto ukorijenjena.

Gildo Zegna oduvijek se zalagao za to da budućnost brenda bude u maloprodaji, a trgovine su mu oduvijek bile važne kao svojevrsni veleposlanici tvrtke. Sada se dućani renoviraju prema novom logotipu, koji je izbacio ime osnivača, uz topliju paletu. 'Stari koncept bio je siv, hladniji i s tamnim drvetom; nije se uklapao u novu Zegninu svjetliju paletu', rekao je Sartori. Novi logo inspiriran je dvostrukom prugom koja odaje počast cesti poznatoj kao 232, a počinje u planinama i prolazi kroz Oasi Zegnu, 100 četvornih kilometara prirodnog terena u sjevernoj Italiji koji je nastao kao rezultat osnivačevih težnji održivosti.

Ipak, trgovine otkrivaju samo dio priče jer se 30 posto tkanine proizvedene u tvornici koristi za Zegnine proizvode. Ostatak opskrbljuje vrhunske robne marke kao što su Brioni, Tom Ford i Ralph Lauren, jačajući izvornu ulogu tvrtke kao proizvođača tkanina. 'Ljudi ne shvaćaju koliko toga stoji iza odijela – to je fizička, ručna operacija', kaže Anna Zegna.

Sartori, kao umjetnički direktor, proširuje ovu filozofiju. Svojim riječima i radom briše oštre granice između svečane odjeće i one za slobodno vrijeme, između komada krojenih po mjeri i konfekcije - rušeći ono što je nekad određivalo stil.

'Kad imate duboke korijene, imate široka krila', rekao je Gildo Zegna još 2010., kada je tvrtka obilježavala 100. godišnjicu, a to se sada itekako pokazalo značajnim.