Kako se Birkenstock približava svojoj 250. obljetnici koja će se obilježiti 2024., nije pretjerano reći da je njemački brend sandala, donedavno u obiteljskom vlasništvu, izdržao test vremena. Birkenstock premošćuje jaz između tradicije, inovacije i stila. Svom kulturnom značaju Birkenstock je odao počast u New Yorku. Izložba Hourglass osvrnula se na rane dizajne iz bogate povijesti brenda koji je stekao popularnost zbog svoje udobnosti i izrade jer se njegova obuća s vremenom prilagođava stopalima i hodu nositelja.

Danas Birkenstock vraća svoju zanimljivu poziciju sloganom 'Ružno s razlogom' – i to u pravo vrijeme obzirom na to da su Boston klompe proglašena najguglanijom cipelom 2022. godine. To je također naziv Birkenstockove prve postpandemijske kampanje, koja odaje počast svojim ortopedskim korijenima, zdravlju stopala i povezanosti s prirodom.

Osnovan 1774. godine (što ga čini starijim i od SAD-a), brend je uspio zadržati razinu koju većina suvremenih brendova pokušava doseći tijekom cijelog svog postojanja. I to usprkos prastarom stereotipu njemačkog turista koji nosi čarape i sandale koji mu baš i nije išao na ruku.

Prije tri godine britanski Vogue proglasio je Birkenstock službenim sandalama 2020., dok je modna tražilica Lyst objavila da su one postale tada najtraženija cipela na platformi. Sandale koje su svoju ortopedsku snagu uvijek stavljale ispred modne privlačnosti, osvojile su čak i manekenke Kendall Jenner, Gigi Hadid i Kaiu Gerber koje su ih nosile sa i bez čarapa. A našle su se na radaru i najbogatijeg Europljanina. Naime, 2021. godine Birkenstock je prodao većinski udio L Cattertonu, privatnoj investicijskoj tvrtki iza koje stoji LVMH (LVMHF) Bernarda Arnaulta i time prekinuo obiteljsku tradiciju, a braću Birkenstock učinila milijarderima. No, vratimo se na početak, više od dvije stotine godina u prošlost, a to putovanje ispunjeno je obiteljskim trzavicama, tradicijom i temeljnim načelima usađenim u DNK brenda otkrit će i kako su obožavane natikače uspjele pronaći svoje mjesto u svijetu visoke mode.

Brend osnovan prije gotovo 250 godina

Najraniji zapisi o ovom obiteljskom poslu s cipelama datiraju od Johanna Adama Birkenstocka, koji je 1774. godine radio kao postolar u Langen-Bergheimu u Njemačkoj. Godine 1896. njegov unuk, frankfurtski postolar Konrad, otvorio je dvije trgovine i lansirao fussbet, anatomski oblikovane uloške koji podupiru i oblikuju stopalo. Do 1925. prodavali su se diljem Europe.

Tvrtka se proširila počevši održavati jednotjedne obrazovne tečajeve za medicinske stručnjake o dobrobitima svoje specijalizirane obuće za mišićno-koštani sustav i cirkulaciju. Zatim je 1947. Konradov sin Carl objavio knjigu 'Podiatry -- The Carl Birkenstock System', u kojoj je predstavio svoj pristup podržavanju individualnog 'prirodnog hoda' s ciljem postizanja zdravih stopala. Ovo je bio prvi od nekoliko Birkenstockovih udžbenika i priručnika punih ideja koje donose zdravstvene prednosti – poput bosonogog hodanja u prirodi i namakanja stopala u soli smrekovih iglica i hladnoj vodi.

Šezdesete prošlog stoljeća obilježilo je stvaranje Birkenstocka kakvog danas poznajemo. Godine 1963. Carlov sin Karl lansirao je prvu sandalu, model Madrid s jednim remenom imao je duboku i fleksibilnu podlogu izrađenu od pluta i lateksa te se u početku reklamirala kao anatomska obuća, a i danas predstavlja jedan od ključnih stilova. Tri godine kasnije, Margot Fraser, njemačka krojačica koja je živjela u Kaliforniji, bila je na odmoru u domovini, a za vrijeme boravka u toplicama preporučili su joj par Madrid natikača kao terapiju za bolna stopala.

Odmah oduševljena, obratila se obitelji kako bi postala prvi američki distributer brenda. U početku je Margot Fraser ulagala napore kako bi pobudila zanimanje prodavača cipela, a na kraju je mjesto za sandale pronašla u trgovinama zdrave hrane. Ušuškane tik do vitamina i sušene leće, birkenstokice su otkrili hipiji, a kako je 'Ljeto ljubavi' odmicalo, Birkenstock sandale postale su jedne od najomiljenijih cipela bitnih osoba od San Francisca do Vermonta. No, taj novootkriveni cool prizvuk nije spriječio brend da promovira cipele svima - domaćicama, igračima golfa, liječnicima i kuharima.

Potražnja za cipelama bila je tolika da se brend 1925. preselio u mnogo veću tvornicu kako bi povećao proizvodnju. Njegov sin, Carl, pridružio se poslu kao tinejdžer i postao vodeći autoritet u podijatrijskim krugovima, pokrenuvši tečajeve obuke i pišući udžbenik o tome što je potrebno za stvaranje udobne obuće i promicanje zdravog hoda. Tvrtka je počela sandale po kojima su danas poznati i koje predstavljaju zaštitni znak brenda počela proizvoditi 1960-ih, pod vodstvom sina Carla Birkenstocka, Karla. Sandale Arizona s dva remena pojavile su se 1973., te su brzo postale - i ostale - najprodavaniji stil brenda.

Kate Moss i ulaznica u visoku modu

Tijekom godina mnoge su subkulture prihvatile Birkenstock kao dio uniforme, od surfera i skejtera do Deadheadsa, no visoka moda ih je zamijetila tek 1990. Trend (kao i mnogi iz tog desetljeća) potječe zapravo od Kate Moss. Tada tinejdžerka Kate Moss je pozirala fotografkinji Corinne Day za srpanjsko izdanje naslovnice časopisa The Face noseći Birkenstock sandale na plaži. Taj upečatljiv trenutak doveo je do toga da je Marc Jacobs odabrao upravo Birkenstock sandalu za svoju reviju grunge kolekcije proljeće/ljeto 1993. za Perryja Ellisa. Nije trebalo dugo da ove sandale prigrle studenti i glazbenici kao nadopunu svojim kariranim košuljama i baby doll haljinama.

Desetljeće kasnije Birkenstock je doživio još jedan porast popularnosti i to zahvaljujući zvijezdama A-liste iz zapadnog Londona, uključujući Judea Lawa i Jade Jagger, ali i Gwyneth Paltrow, koja je dospjela na naslovnice jer je potpetice zamijenila udobnim 'šlapama', a u tom izdanju je i fotografirana u glavnom gradu Velike Britanije 2002.godine.

Dvije godine kasnije Heidi Klum lansirala je vlastitu, limitiranu kolekciju sandala, izrađenu od kože s nitnama u motorističkom stilu i otrcanim traperom.

Naizgled neskladna i šarolika baza obožavatelja upravo je ono što Birkenstock čini tako otpornim i vječno poželjnim. Do prije dvije godine u obiteljskom vlasništvu, i još uvijek njemačka marka, brend je kroz povijest stavljao vrlo mali naglasak na marketing ili sponzorstva.

No, to nije spriječilo planetarnu modu da ponovno posegne za ovim legendarnim 'šlapama'. Tako je Phoebe Philo 2012. izumila Furkenstock – crne Arizona sandale podstavljene krznom nerca – i uklopila ih u Céline kolekciju za proljeće/ljeto 2013. To je momentalno izazvalo tsunami potražnje, a drugi brendovi, kao što su Givenchy, Giambattista Valli i Acne, slijedili su primjer s drugim luksuznim verzijama. U 2014. kada je normcore - trend vezan za ljepuškastu, neupadljivu obuću – zavladao, Birkenstock se našao na još jednom valu slave.

Tri brata preuzela su kontrolu nad tvrtkom od svog oca 2002. No to nije dobro prošlo. Nakon nekoliko desetljeća pod vodstvom jedinstvenog, snažnog obiteljskog patrijarha, braća su imala različite vizije za tvrtku i borili su se s upravljanjem desecima podružnica koje je njihov otac stvorio kako bi povećao učinkovitost u obavljanju određenih funkcija poput proizvodnje i distribucije.

Rat za sandale

Da obiteljska drama bude veća, Christianova bivša supruga Susanne pokrenula je konkurentski brend cipela 2003. nakon 16 godina braka i dvoje djece. Naime, Sussanne je pomogla transformirati sandale suprugove obitelji iz štreberskih u boho chic. Ali kad se razvela i pokrenula vlastitu konkurentsku kolekciju cipela, i dalje koristeći svoje vjenčano prezime, izbila je velika svađa.

Nakon razvoda od supruga Christiana, Susanne Birkenstock nastavila je živjeti u secesijskoj vili s pogledom na Rajnu, u zapadnonjemačkom gradiću Bad Honnef. No postojao je samo jedan problem. Njezin otuđeni svekar Karl i dalje živio u susjednoj kući. Reći da se Karl Birkenstock, patrijarhalna glava obitelji sandala Birkenstock, i Susanne, njegova glamurozna bivša snaha, ne slažu, bilo bi podcjenjivanje. 'To je pravi rat,' rekla je Sussane 2005. za Guardian.

Bitka oko Birkenstocka započela je 2004. godine. Susannein 16-godišnji brak s Christianom, jednim od trojice braće koji su do 2021. vodili njemačku dinastiju sandala, propao je 2003. Godinu dana kasnije lansirala je konkurentsku kolekciju sandala Beautystep i osnovala vlastitu tvrtku S/B International. Brend je proizvode reklamirao kao cipele koje je dizajnirala Susanne Birkenstock i koje pruža osjećaj kao da hodate plažom, dizajnirana da rasteže mišiće nogu i potiče cirkulaciju krvi.

Uslijedila je ružna pravna bitka, a sud je na kraju presudio da može prodavati svoje cipele sve dok na vidljivom mjestu ne istakne poznato obiteljsko prezime.

Na pitanje što je pošlo po zlu, Susanne kaže da su kao par imali različite prioritete, a Christian, bogati nasljednik, često je izbivao iz kuće. Sada živi u Linzu, malo niz cestu od Bad Honnefa, u dvorcu iz 11. stoljeća na obali Rajne s puno tornjeva. Javljajući se iz Španjolske, Christian je za Guardian 2005. rekao da nema ništa protiv svoje bivše supruge. 'Svi joj želimo dobro', rekao je. 'Beautystep je lijepo ime; nadam se da će prodati puno svojih proizvoda. Jedini problem je što mora izbaciti ime Birkenstock sa svojih cipela. Ljudi su telefonirali našim trgovinama i govorili: 'Oh, lansirali ste novi asortiman sandala.' Ali mi nismo - ona je. Zato smo morali slati pisma trgovinama s objašnjenjem da to nisu birkenstockice. Njezine su cipele potpuno drugačije. Više su poput tenisica.'

Povlačenje braće iz obiteljskog biznisa

Godine 2013. braća su se odlučila povući. Stephan Birkenstock prodao je svoj udio svojoj dvojici braće i vjerojatno spremio u džep nekoliko stotina milijuna dolara, na temelju financijskih izvještaja tvrtke i višestrukih vrijednosti sličnih javnih kompanija u to vrijeme. Njegova su braća unajmila Olivera Reicherta kao prvog autsajdera koji je vodio posao, i to nakon slučajnog susreta - Christian Birkenstock je navodno upoznao Reicherta nakon što ga je njegov trgovac umjetninama poveo sa sobom dok je ostavljao neke slike, a trojica su završila pijuckajući pivo. Reichert, koji je prethodno desetljeće proveo na njemačkom sportskom televizijskom kanalu, nije imao iskustva u industriji obuće. Njegova glavna referentna točka: nosio je Birkenstock kao dijete. Kako bi pomogao u vođenju tvrtke, dugogodišnji zaposlenik Markus Bensberg imenovan je suizvršnim direktorom.

Od tada, pod budnim očima izvršnih direktora Olivera Reicherta i Markusa Bensberga - koji su tvrtku vodili u ime Karlovih sinova - posao je eksponencijalno rastao.

Novi upravljački tim brzo je odbacio 38 zasebnih entiteta tvrtke u korist jednostavnije strukture. Proširili su proizvodnju, zaposlili više prodavača i počeli nuditi nezgrapne cipele oštrijih boja i stilova, što im je pomoglo da postanu hit među slavnim osobama i modno naprednijim milenijalcima. Prodaja je svake godine rasla dvoznamenkasto, da bi se u konačnici utrostručila na 721 milijuna eura u 2019. Do 2021. Birkenstock se prodavao u više od 100 zemalja, a tvrtka je zapošljava 4300 ljudi diljem svijeta. Samo u 2019. godini je prodano gotovo 24 milijuna pari popularnih natikača.

Pandemija uspjehu Birkentstocka itekako pogodovala. Naime, u to vrijeme obuća je brzo počela odražavati potrebu za udobnošću. Dokazuju to i brojke - potražnja za potpeticama pala je 21 posti na globalnoj razini 2020.godine, prema Euromonitoru, dok su pretraživanja za papuča porasla za 242 posto, kaže Lyst.

Prije pandemije, ležerna odjeća rijetko se spominjala u luksuznim 'krugovima trgovaca'. No to se zauvijek promijenilo. Godine 2021. dr. Martens je izašao na Londonsku burzu. Zanimanje za druge robne marke bliske po udobnosti kao što su Uggs i Tevas više se nego udvostručilo, dok je Crocs dosegnuo 1,16 milijardi eura prihoda u 2020. godini.

Ali ako se lockdown pokazao savršenim inkubatorom za udobno nošenje, također ga je normalizirao. Ubrzo su ljudi željeli nešto udobno bez potpunog odustajanja od stila. Birkenstock se pokazao upravo takvim.

Veliki preokret u 2021.

U svojoj gotovo 250 godina dugoj povijesti, brend ortopedskih cipela koji je osnovao Johann Adam Birkenstock transformirao se iz obiteljske tvrtke koju muče unutarnje svađe i svađe oko učinkovitosti u globalnu senzaciju koja je 2021. godine sklopila partnerstvo – za 4,87 milijardi dolara – s tvrtkom L Catterton, koju su djelomično stvorili Bernard Arnault i njegova obiteljska holding kompanija, Financière Agache.

Naime, dvojica nasljednika odlučili jedan od najpoznatijih njemačkih brendova obuće prodati. Tom odlukom braća Birkenstock postali su milijarderi, a Birkenstock brend je ušao u veliku ligu s novim luksuznim vlasnicima. Naime, braća Alex i Christian Birkenstock zaradili su svaki procijenjenih 1,7 milijardi dolara na temelju vrijednosti od 4,87 milijardi dolara implicirane prodajom do 70 posto poslovanja L Cattertonu, tvrtki iza koje stoji milijarder, izvršni direktor LVMH-a Bernard Arnault i njegovi obiteljsko holding društvo, Financière Agache.

Kako je 2021. pisao Forbes, nakon zaključka prodaje, braća, koja su imala jednake udjele u tvrtki, prodala su više od polovice tvrtke i ostali s manjinski dioničari. Njemački list Der Spiegel objavio je da će braća prodati od 60 do 70 posto, ali glasnogovornik je odbio tada otkriti detalje transakcije. Promjena vlasništva označila je prekretnicu za tvrtku koja je osnovana 1774. za proizvodnju ortopedskih cipela.

'Dobit ćemo izvrstan pristup tržištu i kontakte u Aziji putem novih suvlasnika i možemo nastaviti s našim rastom ubrzanim tempom', izjavio je izvršni direktor Birkenstocka Oliver Reichert za poslovni tjednik Handelsblatt.

Prije nego što je tvrtka većinski prodana LVMH-u, druga privatna kapitalna tvrtka, CVC Capital Partners, pregovarala je s njima mjesecima. 'Bila je to taktička stvar', objašnjava Reichert. 'Ako želiš nekoga uvjeriti da te voli još više, vjerojatno moraš razgovarati i s nekim drugim. Gledajte, normalni financijski investitor čvrsto vjeruje da je on predator. Ali istina je da nisu. Lako je uočiti kokoš koja pokušava biti tigar u sobi, znaš?,' rekao je za Financial Times.

U vrijeme sklapanja ugovora, Arnault je komentirao: 'Birkenstock je osnovan prije gotovo 250 godina i izrastao je u jedan od rijetkih ikoničnih brendova u industriji obuće. Zaista cijenimo brendove s takvim dugim nasljeđem.' Prema Luci Solci, analitičaru luksuzne robe u Bernsteinu, dio privlačnosti Birkenstocka leži u tome što je uhvatio trend brzo rastuće neformalne obuće. 'Ulagači cijene takve brendove jer obećavaju značajan budući rast. Primjeri za to bili su nedavni IPO Dr. Martensa i privatno kapitalno preuzimanje Golden Goosea.'

Dobre poznavatelje brenda odluka o prodaju nije iznenadila. Naime, niti jedan od braće nije imao mnogo veze s obiteljskim poslom. Za 50-godišnjeg Christiana priča se da živi satima udaljen od sjedišta tvrtke. Treći brat, Stephan, prodao je svoj udio 2013.

Jedan brat je zaljubljenik u Hrvatsku

Alex Birkenstock, kojem je 54 godine, navodno je umjesto posvećivanja obiteljskom poslu vrijeme je provodio skupljajući nekretnine u gradovima kao što su Miami i New York i izgradio je veliku kuću na jezeru Tegernsee u južnoj Njemačkoj, koji uključuje dvokatno podzemno parkiralište s 20 mjesta. U tome je nevjerojatno uspješan. Još 2009. uložio je 9,9 milijuna dolara u luksuzan penthouse u Miamiju u kompleksu Continuum Towers koji je, tri godine kasnije, prodao za rekordnih 25 milijuna i time ostvario dobit od 15 milijuna dolara. Zatim je 2011. kupio još jedan penthouse, ovaj put u New Yorku. No, Alexu je posebno draga Hrvatska. Kako je još 2017. pisao Jutarnji list, u Hrvatskoj provodi tri do četiri mjeseca godišnje, a najradije boravi u Brelima.

U jednom selu podno Biokova, kupio je niz seoskih kuća koje je iz temelja renovirao i u kojima, u društvu s prijatelja, među kojima se, navodno, povremeno nađe i njemačka nogometna legenda Manuel Neuer, provodi veći dio ljeta. U Brela je, navodno, prvi put došao u posjet svojim zaposlenicima, izbjeglicama iz Vukovara, a zatim vrlo brzo odlučio uložiti u gradić koji ga je oduševio. Alexa, kojeg znanci opisuju kao vrlo simpatičnog i pristupačnog čovjeka čije ponašanje ne odaje milijune na njegovom računu, poželio je uložiti i u Pelješac. U Trpnju je još 2008. kupio kuću za koju je poželio da postane njegova ljetna rezidencija. Međutim, spletom okolnosti 2010. optužen je za bespravnu gradnju, pa je odlučio od toga odustati. No, ubrzo je pronašao drugu potencijalnu investiciju.

Prošle godine u strogom centru Splita s radom je, nakon šestogodišnje rekonstrukcije započeo novi hotel 'Ambasador', po procjenama vrijedan 35 milijuna eura, a nalazi se u vlasništvu njemačkog poduzetnika Klausa Alexa Birkenstocka.

Kakve veze ima brenda natikača s visokom modom?

250 godina stari njemački proizvođač ortopedskih sandala postao je ključna akvizicija za Bernarda Arnaulta prošle godine. A mnogi se pitaju koja je tajna njegove neuništive privlačnosti i kakve veze ima s budućnosti luksuza?

Birkenstockova tvornici u Görlitzu, u istočnoj Njemačkoj, gradu u blizini Poljske, otvorena je 2009., radi 24 sata dnevno, pet dana u tjednu i zapošljava oko 1900 radnika. Tijekom godina Birkenstock jednostavne sandale s dva remena uživale su u raznim iteracijama i zadržale reputaciju dostojanstvene kvalitete. No, dok su sandale na bazi pluta nekoć bile ismijane kao modni promašaj koji su nosili samo hipiji i zdravstveni radnici, brendu je u posljednje vrijeme osvojio i visoku modu. U financijskoj godini koja je završila u rujnu 2019. marka je prodala 23,8 milijuna pari cipela i zabilježila povećanje prodaje od 11 posto na 721,5 milijuna eura.

Tim u Görlitzu izradi 50 tisuća sandala od pluta i 30 tisuća pari od etilen vinil acetata (EVA) svaki dan. Za razliku od mnogih drugih velikih robnih marki koje svoju proizvodnju prepuštaju vanjskim suradnicima, Birkenstock posjeduje svaki korak svoje proizvodne linije – a sve se to nalazi u Njemačkoj. To znači da tvrtka može brzo reagirati na rastuća ili sve manja tržišta, kontrolirati i zaštititi svaki dio procesa izrade cipela i zaštititi svoju baštinu kao njemačka tvrtka.

Brend ima četiri – uskoro će biti pet – tvornica u Njemačkoj, iako se samo u pogonu u Görlitzu nalazi kompletna montaža, izrađujući podnožje, kožne strane, remene i kopče. Također djelomično proizvodi Birkenstockov asortiman više klase, 1774, lansiran 2020. godine koji označava evoluciju brenda iz praktične marke cipela u marku koja nudi luksuzne statusne simbole. Kao značajan dio osvježenja Birkenstocka, linija 1774 uzdigla je brend u područje visoke mode i ponudila desetke potencijalnih suradnji.

'Posao je predobar. Stalno. Rasprodani smo za idućih 10 godina, Upravljanje kapacitetom s takvom potražnjom je drugačija vrsta boli, ali još uvijek je bol,' kaže Oliver Reichert koji je izvršni direktor Birkenstocka od 2012. Reichertovo uvjerenje i predanost marki su nedvosmisleni. 'Mi smo u stoljeću kvalitete - jer su ljudi umorni od svih jeftinih, brzih hlača od 8 funti koje jednom obuku,' kaže za Financial Times.

'Kad imate tvrtku staru 250 godina – vrlo veliku zvijer – morate paziti da ne završite zatvorene poput katoličke crkve. Tada ćeš umrijeti u vlastitoj veličini. Tvrtka će postati mauzolej. Želim držati krov otvorenim. I to je ono što mi radimo sa 1774 - pozivamo utjecajne i kreativne ljude da dođu i imaju piknik s nama. Ne trebam novac. Trebam njihov tok energije. Njihovo viđenje i tumačenje brenda,' kaže Reichert.

Jedna od suradnji u sklopu 1774 je ona s Rickom Owensom, čija rodno fluidna estetika nudi očitu sinergiju. 'U osnovi birkenstockice su poput traperica, funkcionalne i seksi. Možda su Birkenstock čak i najseksi cipele ikada', rekao je Owens za njemačko izdanje GQ-a.

I Valentino se pridružio 1774, što je rezultiralo čistom, tonalnom Arizona sandalom u crvenoj i crnoj boji. Kreativni direktor brenda Pierpaolo Piccioli također je kreirao jarko žuti par za Frances McDormand koja ih je nosila uz svoju Valentino haute couture haljinu na dodjeli Oscara 2019. 'Arizona sandale sam nosila veći dio svog odraslog života. One su me doslovno fizički i filozofski formirale... Iskra je planula i nema povratka', rekao je glumica.

U međuvremenu, Jack McCollough i Lazaro Hernandez iz Proenza Schouler ponovno su izmislili i Arizonu i Milano sandale s remenom za gležnjeve s čičak kopčama i kontrastnim gornjim šavovima. Brojne suradnje ipak ne znače da je Birkenstock ne bira te da je u potpunosti podlegao uskačući u svaku modnu priliku. Priča se čak da je odbio divove uličnog stila Supreme i kultnu marku Vetements jer bi suradnja s njima rezultirala s malo više od postavljanja logotipa.

Iako se Birkenstock na prvi pogled može činiti neskladnim s luksuzom, brend je postao magnet za tvrtke visoke mode - pogotovo od početka pandemije, kada su se apetiti potrošača pomaknuli prema ekstremnoj udobnosti. Godine 2020. britanski Vogue proglasio je Birkenstock sandalom godine. Tog su se proljeća pretraživanja obuće povećala za 225 posto, prema globalnoj modnoj shopping aplikaciji Lyst.

Od 2020. godine bilo je najmanje sedam zapaženih Birkenstock kolaboracija visoke mode, s etiketama kao što su Proenza Schouler, Jil Sander, Toogood i Stüssy. Na reviji muške odjeće u Parizu u siječnju prošle godine, Dior je otkrio vlastiti nadolazeći redizajn Birkenstocka - zajedno s ugraviranim Dior kopčama i izvezenim cvijećem. Jedna od novijih suradnji je i ona s Manolom Blahnikom koji je poznat po luksuznoj obući, osobito satenskim štiklama. Slavni dizajner luksuznih cipela i Birkenstock predstavili su 'ponosno glamuroznu' suradnju koja ponovno osmišljava dva klasična stila njemačkog brenda - poznatog po udobnosti potplata od pluta - u svijetlim bojama dragulja i raskošnim materijalima. Nedvojbeno model za puno više od odlaska na plažu.

Vjera u Birkenstock uložak - ili Fußbett, kako ga je osmislio Konrad Birkenstock 1896. godine - graniči s kultom. Osim što predstavlja istinsku razliku za brend, on je također i njegov DNK, njegova duša i zakonski je zaštićen do posljednjeg milimetra. Svaka uzdignuta izbočina i krivina dizajnirani su za poticanje zdravog hoda. Opća ideja je da stimulira mišiće nogu i stopala – velike i male – slično kao hodanje po pješčanoj plaži. Brendovi koji žele surađivati s tvrtkom potiču se, pristojno ali odlučno, da ga ne diraju.

Bez obzira na uspjeh modnih kolaboracija iz 1774., Reichert želi da budućnost Birkenstocka bude demokratičnija. 'Za 10 godina želim svima omogućiti pristup Birkenstock ulošku. Sav ovaj 1774 raspon je vrlo visok, ali ja želim ići još dublje. Ne želim da nas zlorabe kao modni brend. Mi smo kao kruh i voda. Dakle, na primjer, kako da uložak postane dostupan ljudima u Indiji? Za to je potrebna gruba cijena od pet do 10 eura. Ovo je izazov. Ali mi ne volimo služiti kraljeve. Želimo služiti ljudima,' dodaje.