Do podneva predzadnjeg petka u svibnju stvorio se veliki red u Mayfairu u Londonu jer su kupci čekali na posljednju priliku da se dočepaju jedne od haljina Falconetti s potpisom brenda Vampire's Wife, a koju je Vogue svojevremeno prozvao 'haljinom desetljeća'.

Nekoliko dana prije toga brend sa sjedištem u Londonu - koji je 2014. godine osnovala bivša manekenka Susie Cave, supruga glazbenika Nicka Cavea, i čije su kreacije, prepoznatljive gothic-glam vintage haljine, nosili i voljeli svi, od Kate, princeze od Walesa, do Kate Moss - objavio je da se gasi, okončavši svoje postojanje trodnevnom oproštajnom rasprodajom, piše Guardian.

Do kraja tjedna je Dion Lee, australski brend koji je prisutan u modnom svijetu 15 godina, tijekom kojih je odijevao Taylor Swift i Duu Lipu, proglasio stečaj. Dizajner je objavio da je dobrovoljno ušao u stečaj nakon što je okončao dugogodišnji odnos s grupom Cue.

A ta je vijest stigla samo nekoliko dana nakon što je njujorška dizajnerica Mara Hoffman izjavila da zatvara vrata poslije 24 godine poslovanja, dok je istoimeni brend londonske dizajnerice Roksande Ilinčić za dlaku izbjegao stečaj zahvaljujući pronalasku investitora, 'bijelog viteza' The Brand Groupa. Osim toga, kineski dizajner Calvin Luo, koji je izlagao u New Yorku, Parizu i Šangaju, obznanio je da stavlja poslovanje svog brenda na čekanje nakon 10 godina da bi 'učio, istraživao i istinski iskusio život', kako je naveo u izjavi.

Za neovisne brendove višegodišnji problemi s novčanim tokovima i velika ovisnost o veleprodajnim narudžbama jasno ukazuju na to da su njihovi poslovni temelji klimavi čak i u najboljim vremenima. A mnogi su sada gurnuti preko ruba.

Tako je robna marka luksuzne ženske odjeće Roksanda prodana The Brand Groupu Damiana Hopkinsa nakon najave stečaja. Direktori FTS Recoveryja Marco Piacquadio i Alan Coleman imenovani su stečajnim upraviteljima 10. svibnja, nedugo prije prodaje zbog 'nedavnih nestabilnih tržišnih uvjeta'.

The Vampire's Wife je u priopćenju, u kojem najavljuje zatvaranje nakon čitavog desetljeća poslovanja, naveo: 'Unatoč razdoblju pozitivnog rasta i prodaje, preokret na veleprodajnom tržištu imao je dramatične posljedice za brend.' Ove su godine su i druge indie modne kuće naišle na prepreke. Puppets and Puppets i Mia Vesper objavili su da prestaju raditi s konfekcijom te da će se okrenuti dodacima i nakitu.

'U najboljim vremenima moda je uvijek riskantan posao; kada su vremena loša, to taj posao čini još težim', rekao je za BoF Vikram Menon, računovođa koji radi s nekoliko londonskih brendova u sklopu programa mentorstva British Fashion Councila.

Tržište luksuza koje se usporava stvara značajan pritisak na velike i male modne tvrtke. Čak su i one poput LVMH-a teško pogođene. Ali neovisni brendovi, koji u velikoj mjeri ovise o distribuciji trgovaca na malo, suočavaju se s velikim previranjima na veleprodajnom tržištu.

Ovaj period je vrlo težak za modnu maloprodaju. Propast brendova Dion Lee i The Vampire's Wife uslijedila je nakon najava zatvaranja nekoliko luksuznih maloprodajnih prostora, uključujući vijest da je Matches otišao u stečaj te da je Farfetch bio blizu bankrota.

Zatvaranje brendova i odlasci u stečaj u fokus stavljaju mnogo veći, sustavni problem industrije: gotovo je nemoguće to da modna marka ostane neovisna i održiva - čak i ako dobiva mnoge pohvale kritičara. A neki čak smatraju da je ovaj domino efekt započeo kada je Christopher Kane prošle godine otišao u stečaj, što je bio šok za mnoge u industriji.

Kolaps Matchesfashiona uzrokovao je paniku u modnoj industriji

Zatvaranju Vampire's Wifea prethodio je kolaps jednog od njegovih najvećih trgovaca, internetskog prodavača luksuzne mode Matchesfashiona u ožujku ove godine.

Matches je izvorno postojao kao fizička trgovina u londonskom predgrađu Wimbledonu, a osnovali su ga Ruth i Tom Chapman 1987. godine. Kasnije se proširio na 14 trgovina, dovodeći međunarodne luksuzne robne marke, uključujući Pradu, u glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva, a istovremeno se zalažući za domaće dizajnere u usponu. Godine 2006. pokrenuta je stranica za e-trgovinu, a 2017. su Chapmanovi, koji su držali većinski udio, dobili oko 400 milijuna funti nakon što su prodali Matchesfashion privatnim ulagačima te je u ugovoru o prodaji poslovanje procijenjeno na 800 milijuna funti.

Sada je njegov pad pokrenuo seizmičke valove u modnoj industriji. 'Moda je ekosustav - uvijek postoji lančana reakcija', istaknula je za Guardian Olja Kuriščuk, osnivačica i glavna urednica 1 Granary, platforme za modno obrazovanje i kreativne mreže.

Kad je iz Frasers Groupa Mikea Ashleyja krajem prošle godine objavljeno da su akvizirali Matches za 52 milijuna funti, glavni izvršni direktor (i Ashleyjev zet) Michael Murray rekao je da je uvjeren da će grupa 'otključati sinergiju i potaknuti profitabilan rast Matchesa'. Manje od tri mjeseca kasnije, u potezu koji je šokirao podjednako i osoblje i dobavljače, grupa je pozvala stečajne upravitelje iz Tenea. U travnju je Frasers Group otkupio intelektualno vlasništvo, ali ne i dionice. Rijetki su uspjeli izbjeći otkaz, a pogođeni su svi, od izvršnih direktora do čistačica.

Propast trgovačkih lanaca kao što je Matches ostavio je neovisne brendove u velikim problemima. Insajderi u industriji kažu da oni moraju zaštititi novčani tok da bi prebrodili oluju i preispitali kako upravljaju svojim veleprodajnim strategijama, piše Drapers.

Piacquadio iz FTS Recoveryja rekao je da nedavni događaji 'ukazuju na crne dane pred britanskom modnom industrijom'. Istaknuo je: 'Dizajneri se suočavaju s trostrukim efektom - povećanim troškovima, smanjenim prodajnim brojkama i neplaćenim fakturama. Nažalost, obično su najmanji i nezavisni brendovi oni koji su prvi i najgore pogođeni. Često su prisiljeni ovisiti o sve skupljim kreditima ili promatrati kako njihov operativni kapital i novčani tok presušuju.'

'Glavni izazov s kojim se suočavaju je priljev novca, posebno manji neovisni brendovi, jer je Matches činio 30-40 posto njihove prodaje, a nisu im plaćene narudžbe isporučene prije nekoliko mjeseci', ističe izvor iz modne industrije. 'To je bio izazov s kojim se suočila Roksanda, a mnogi drugi brendovi nalaze se u istoj poziciji. Neki su rekli da će se jako morati pomučiti ne bi li se našli na platnom popisu za svibanj i lipanj', dodaje.

'Ujedinjeno Kraljevstvo trenutno je najgore tržište za modu na svijetu', rekao je za Guardian Stefano Martinetto, izvršni direktor Tomorrowa, platforme za razvoj modnih marki. 'Neovisni brendovi su prestravljeni. Nalazimo se na prijelomnoj točki. Primam stotine zahtjeva za financijsku potporu i nove ugovore. U zadnjih pet godina uložili smo više od 30 milijuna eura u nezavisne dizajnere i više od milijun eura bespovratnih sredstava. Sada nam je cilj sačuvati te tvrtke.'

No glavobolje brendovima ne zadaje samo Matchesfashion, jer pad Net-a-Portera i Brownsa, ključnih distributera u vlasništvu Farfetcha, također ih je snažno opteretio, kao i sve slabiji sektor robnih kuća. Naime u prosincu je online luksuzni proizvođač Farfetch za dlaku izbjegao bankrot prodajom južnokorejskom Coupangu, kojom je izbrisana većina dioničara.

'U kratkoj perspektivi vjerojatno ćemo vidjeti više neovisnih brendova kako odlaze u stečaj. Osim toga, vidjet ćemo više akvizicija, tako da robne marke moraju biti spremne za ulaganje', istaknuo je izvor iz modne industrije za Drapers.

Uzdrmana modna scena Ujedinjenog Kraljevstva

Pad Matchesa uzrokovan je ekonomskim posljedicama pandemije, Brexitom i ukidanjem neoporezive kupovine za turiste. Gradonačelnik Londona Sadiq Khan i čelnici industrije, uključujući direktore Harrodsa i Selfridgesa, podržali su ponovni poziv britanskoj vladi da opet uvede kupovinu bez PDV-a za međunarodne turiste, što je ukinuto 2020. godine.

'Imamo mnogo turista u Londonu. Jedu sladoled i idu u muzeje, ali da bi kupili luksuznu modu, uskoče na vlak i odu na jedan dan u Pariz', rekao je Martinetto. Neki upućeni opisuju stanje industrije kao 'duboko zabrinjavajuće'.

Mnogi izražavaju frustraciju zbog, kako kažu, nedostatka državne potpore za industriju koja donosi više od 60 milijardi funti BDP-u Ujedinjenog Kraljevstva i tvrde da je državna potpora bolja u Italiji i Francuskoj. Libby Hart, savjetnica britanskog odbora za trgovinu, rekla je da su britanski brendovi i vlasnici tvornica ostavljeni na vjetrometini te prepušteni sami sebi da pronađu rješenje.

Dok se čini da međunarodni brendovi razvijaju sklonost održavanju velikih revija u Ujedinjenom Kraljevstvu – prošle godine Chanel je otišao u Manchesterovu sjevernu četvrt, Gucci je ovog mjeseca održao reviju u londonskom Tate Modernu, a početkom ovog mjeseca Dior je imao reviju u Perthshireu u Škotskoj – kruže izvješća o masovnom britanskom modnom egzodusu. Raspored obilježavanja 40. obljetnice Tjedna mode u Londonu u rujnu pokazat će koji su domaći talenti preživjeli. Lipanjsko izdanje Tjedna muške mode u Milanu već je privuklo mnoge londonske brendove u Italiju, a rasporedu su se pridružili Martine Rose, David Koma i Dunhill. Paul Smith se pak okrenuo platformi Pitti Uomo u Firenci kao gostujući dizajner.

'Dizajnerski poslovi su rijetki. Umjetničke škole primaju mali broj prijava studenata, a mnogi su se kreativci već preselili u Pariz', istaknula je Kuriščuk, dodajući: 'Ovo su složena pitanja i ne pomaže to što se svatko pokušava sam boriti s njima.'

Nezavisni brendovi bore se za egzistenciju

Nedavna propast ključnog trgovca Matchesfashiona uznemirila je male robne marke. Mnogi su već u minusu za narudžbe poslane prije nego što je e-prodavač otišao u stečaj. Izvješće stečajnog upravitelja za Matches pokazuje da je dugovao The Vampire's Wifeu 37.890 eura, a Roksandi 10.500 eura. Osim zakašnjelih plaćanja, na brendove su vjerojatno utjecali problemi sa zalihama i, što je još važnije, gubitak ključnog kanala prodaje. Propast Matchesa utjecala je i na etablirane i nove luksuzne britanske marke - tako Burberryju duguje više od 580 tisuća eura, Anyi Hindmarch više od 235 tisuća funti, a Paulu Smithu i Cefinnu Samanthe Cameron svakom više od 120 tisuća eura. Neovisni londonski brendovi nakita Alighieri i Completedworks potražuju više od 83 tisuća eura, odnosno 130 tisuća funti, uz gubitke od narudžbi za novu sezonu.

No gašenje ključnog prodajnog kanala, a s njim i budućih narudžbi, uključujući unosne ekskluzive na koje se mnoge kuće oslanjaju da bi zadržale novčani tok - vjerojatno više boli, piše BoF.

Čak i dinamični trgovci na malo, od kojih su mnogi zaglavili s viškom zaliha nakon završetka postpandemijskog buma u prodaji luksuzne robe, povlače se i preuzimaju manje rizika, odlučujući se uglavnom na zalihe robnih marki s osiguranom prodajom. 'Osjećaj je drugačiji nego prije 10 do 15 godina, kada su trgovci bili voljni eksperimentirati te raditi s mladim talentima i dizajnerima... Svi su sada konzervativniji', rekao je Gary Wassner, izvršni direktor Hilldun Corpa, njujorške grupe koja pomaže u financiranju nezavisnih dizajnera.

Uočavajući probleme na veleprodajnom tržištu i snagu društvenih medija, neki neovisni brendovi preispituju svoje strategije i sami grade kanale izravno do potrošača, ali troškovi i složenost stjecanja kupaca i upravljanja zalihama, otpremom i povratom učinili su ovaj put teškim - tim više što se potencijalni investitori povlače iz mode, piše BoF.

Povlačenje ulagača učinilo je mnoge marke, koje su ionako već bile u velikim dugovima nakon šokova uzrokovanih covidom, vrlo ranjivima. 'Ne možete samo nastaviti stvarati dugove; ne možete samo željeti da se nešto promijeni i očekivati da ćete dobiti financijsku injekciju ili pronaći investitora', rekao je računovođa Menon, mentor nekoliko londonskih brendova u sklopu British Fashion Councila.

Neki brendovi uspijevaju hodati po žici. 'To je borba, ali ako su inteligentni, pažljivi i marljivi u pogledu cijena i troškova, mogu si kreirati dobru priliku', kaže Wassner iz Hilldun Corpa. Ali mnogima bi se trenutna prijetnja mogla pokazati kao egzistencijalna borba.

'Ovo je najizazovnije okruženje od globalne financijske krize', rekao je Martinetto, izvršni direktor Tomorrowa, akceleratora i distributera neovisnih brendova. 'Tužno je, ali ne i iznenađujuće, to da će mnogi, i još puno više njih u bliskoj budućnosti, smatrati da su njihovi poslovi potpuno neodrživi i vjerojatno će se odlučiti za zatvaranje.'

Domino efekt kosi male brendove

Dok se maloprodajna kriza zahuktava zahvaljujući kombinaciji kolapsa u veleprodaji, još uvijek napuhanih operativnih troškova i borbe s posljedicama pandemije, pitanje je jesu li ti brendovi zapravo samo prve pločice domina koje će se tek početi urušavati uslijed ovog negativnog efekta.

'Vijest da brend, u ovom slučaju nekoliko njih, nije uspio snažan je podsjetnik da, bez obzira na to koliko etablirano marka izgleda izvana, vanjski čimbenici, posebice novčani tok, mogu s vremenom baciti posao na koljena', kaže za Vogue Business Ida Petersson, osnivačica kreativne agencije Good Eggs i bivša direktorica nabave Brownsa.

Usred krize luksuzne e-trgovine, ovaj negativan rasplet situacije neovisnih brendova lako je pripisati Matchesovoj propasti. Stotine robnih marki duguju tisuće dolara, zaglavljene između čekića i nakovnja. Ali kao što je Sarah Mower napisala za Vogue Business: 'Ono što se dogodilo Matchesu nije nešto što se treba izolirano promatrati. Čini se da je on predvodnik onoga što se događa u cijeloj industriji.'

Veleprodaja je ključni faktor koji ostavlja robne marke ranjivima na bilo kakve probleme u kojima bi se određeni trgovac mogao naći, a mnogi od njih s više robnih marki borili su se za opstanak. Stručnjaci za nesolventnost iz FTS Recoveryja (koji surađuje s British Fashion Councilom nakon debakla uprave Matchesa) istaknuli su da su pogođeni brendovi u opasnosti da i sami odu u stečaj. Srezani budžeti kupaca u posljednjih 18 mjeseci samo su ojačali taj udarac na njih.

I sve se vrti u začaranom krugu. Efekti rezova ne utječu samo na izdatke, nego i na čitav kreativni proces. Dizajner u tom slučaju nema dovoljno potpore za vođenje posla i razvoj snažnih noviteta - što zauzvrat znači daljnje rezove sljedeće sezone ili potpuno odustajanje od rada', piše Vogue Business.

Posljednjih mjeseci brendovi su na teži način naučili da nikada ne stavljaju sva jaja u jednu košaru. 'To nažalost nije moguće kada većina ili svi njihovi proizvodni troškovi moraju biti podmireni prije primanja isplata od njihovih maloprodajnih partnera, čime se stavlja još veći pritisak na pravovremena plaćanja', kaže Petersson.

Gašenje brenda Mara Hoffman mnogima je bilo veliko iznenađenje, posebice zbog njezine nedavne pobjede na CFDA-i. Ona kaže da je odluka o zatvaranju bila rezultat godina razmišljanja, a predanost održivosti - i neovisnosti - učinila je daljnje poslovanje gotovo nemogućim. 'Stvarnost je takva da financijski zahtjevi koji se postavljaju pred malu tvrtku čine gotovo nemogućim to da bude u privatnom vlasništvu i da se njome upravlja nakon određene točke', ističe.

Ono što je možda iznenađujuće što se tiče kolapsa Diona Leeja to je što se činilo da posao ide dobro. Brend, koji ima šest trgovina u Australiji, otvorio je prvu međunarodnu trgovinu tek u prosincu prošle godine. Prije toga je šef Cuea Justin Levis rekao za Australian Financial Review: 'Dion Lee prije samo nekoliko godina bio je vrijedan 20 milijuna dolara, a sada to iznosi oko 40 milijuna dolara. U sljedećih godinu i pol predviđam da će taj posao vrijediti 60 milijuna dolara.' Prošlog mjeseca dizajner je tako predstavio svoju jesensku kolekciju kineskim kupcima u Šangaju.

Walker, izvršni direktor i osnivač Retail Doctor Groupa, za Sydney Morning Herald kaže da je teško procijeniti što je pošlo po zlu s Dionom Leejem bez poznavanja pojedinosti, ali pretpostavlja da se marka suočila sa smanjenjem marži, a gubitkom partnerstva s Cueom nije imala dovoljno kapitala za nastavak poslovanja.

Dodaje da stečaj ne mora nužno značiti kraj Diona Leeja. 'Poduzeća često odlaze u stečaj da bi se pregrupirala, promislila o svojoj poslovnoj strategiji i provjerila druge vjerovnike. Nije to bankrot. To je u biti timeout. Ipak, nije to dobro za imidž marke, ali mogla bi se ponovno restrukturirati. Morate imati raspoloživ kapital da ublažite učinke oluja na tržištu, a neka od tih poduzeća svojim raspoloživim sredstvima idu prilično blizu ruba', kaže Walker za Sydney Morning Herald.