Napokon je službeno - najpoželjnije radno mjesto u modi je popunjeno: Matthieu Blazy, bivši kreativni direktor talijanske modne kuće Bottega Veneta, imenovan je umjetničkim direktorom Chanela, a njegova vladavina stupa na snagu početkom sljedeće godine. Ovaj 40-godišnji dizajner rođen u Parizu nadgledat će stvaranje svih haute couture kolekcija, konfekcije i modnih dodataka za kultnu modnu kuću koju je osnovala Coco Chanel 1913. godine.

Otkako je Virginie Viard napustila poziciju kreativne direktorice Chanela u lipnju, ova ključna pozicija u slavnoj modnoj kući bila je upražnjena. Špekuliranja i šuškanja obilježila su gotovo pola godine, koliko je kultni francuski brend proveo bez kreativnog direktora, čekajući sve dok ne budu sigurni da su pronašli 'pravog čovjeka'. A Blazy, donedavno kreativni direktor Bottega Venete, kao glavni kandidat spominjao se još prije mjesec dana.

Parižanin je naime podignuo Bottega Venetu na višu razinu te je u prvoj polovici ove godine uprihodila 836 milijuna eura, odnosno tri posto više nego u istom periodu prošle godine. Impresivni rezultati očito su ostavili dojam i na jednog od vladara modnog luksuza. Međutim ono čime je Blazy zasigurno privukao pažnju čelnih ljudi Chanela nisu samo financijski rezultati, već činjenica da je od 2021. godine, kada je došao na mjesto kreativnog direktora Bottege, dizajne te modne kuće, pogotovo torbice, učinio kultnim i sveprisutnim. Za svoju prvu kolekciju jesen/zima 2022. dizajnirao je torbe u prepoznatljivom Botteginom tkanju intrecciato, no ona koja će ući u povijest je predivna Sardine s metalnom zlatnom ručkom u obliku srdele. A njegove kreacije karakterizirali su bogati materijali, inovativna izrada i precizno modeliranje.

Vrhunska pozicija u svjetskoj modi

Zašto se upravo vođenje Chanela smatra vrhunskom pozicijom u svjetskoj modi? Kao prvo, taj kultni brend privatna je tvrtka u industriji luksuza koja je posljednjih godina doživjela pravu maniju spajanja i akvizicija. Također je nedvojbeno na samom vrhu današnjih cijenjenih kuća: Gucci i Louis Vuitton možda su popularniji ili bučniji u javnosti, ali Chanel, koji je u 2023. objavio izuzetno dobre prihode od 19,7 milijardi dolara, uživa u svojoj tihoj reputaciji vladara mode i ne očekuje se da će se to uskoro promijeniti.

Vlasnici Chanela, Alain i Gérard Wertheimer - čiji je djed, Pierre, ušao u posao s Coco kada je kupio udjel od 70 posto u njezinoj modnoj kući 1924. godine - potvrđuju to višegodišnjim odbijanjem i pomišljanja na prodaju brenda, dovođenje partnera ili izlazak na burzu. Takav ustroj poslovanja daje Blazyju poprilično odriješene ruke i slobodu stvaranja bez potrebe da jedno oko drži fiksirano na najnoviju cijenu dionica.

'Matthieu Blazy jedan je od najdarovitijih dizajnera svoje generacije', rekli su Chanelov globalni izvršni predsjednik Alain Wertheimer i globalna izvršna direktorica Leena Nair u zajedničkoj izjavi objavljenoj u četvrtak. 'Njegova vizija i talent ojačat će energiju brenda i našu poziciju lidera u luksuznoj modi. Pod vodstvom Brune Pavlovskog, uvjereni smo da će Matthieu Blazy nastaviti oblikovati ono što slijedi i ispisati novu stranicu u Chanelovom stvaralaštvu', dodali su.

Blazy će u radu podnositi izvještaj izravno Bruni Pavlovskom, predsjedniku Chanel Fashiona i podružnice Chanel SAS, koji je također veličao njegove vrline u izjavi povodom službenog imenovanja. 'Drago mi je što mogu poželjeti dobrodošlicu Matthieuu Blazyju', rekao je Pavlovski. 'Uvjeren sam da će se moći poigrati kodovima i naslijeđem kuće kroz kontinuiran dijalog sa studijem, našim ateljeima i našim maisons d’art. Njegova odvažna osobnost, inovativan i snažan pristup stvaranju, kao i predanost izradi i prekrasnim materijalima, odvest će Chanel u uzbudljivim novim smjerovima.'

Zašto je baš Blazy tako dobar izbor za Chanel?

No kada se po strani stave ti očekivani korporativni odgovori na njegov dolazak, jedno je sigurno - Blazy je sjajan izbor, a on sa sobom donosi talent, pedigre i ozbiljnost. Njegovi dizajni za Bottega Venetu nedvojbeno su podigli vidljivost i percepciju tog brenda među ljubiteljima mode i Hollywooda, s fokusom na ručni rad i osjećaj modernosti, ujedno fluidan i pristupačan. Ipak, Blazy je Bottegu proslavio prvenstveno torbicama, a ostali kodovi kuće ipak su poznati samo modnim stručnjacima i najgorljivijim obožavateljima.

No Chanel će biti veća pozornica sa svjetlijim reflektorima i publikom koja je iznimno dobro upućena čak i u najsitnije detalje njegovog DNK. A mnogi ne sumnjaju u to da je Blazy, koji je diplomirao u školi vizualnih umjetnosti La Cambre u Bruxellesu, stažirao kod Balenciage i Johna Galliana, radio u Maison Margieli i kasnije za Rafa Simonsa u Calvin Kleinu i Phoebe Philo u Céline, više nego dorastao tom zadatku.

Ono što se može činiti kao potpuno sporedno, a zapravo je prekrasna simetrija i daje snažan osjećaj nasljeđa je činjenica da je sam Blazy rođen i odrastao u Parizu. Taj se detalj, naravno, nikada nije ticao Karla Lagerfelda, rođenog u Njemačkoj, ali on, kao dizajner koji je nadgledao Chanel između 1983. i njegove smrti 2019., bio je previše zauzet pretvaranjem te modne kuće u stilsku silu kakva je danas da bi se brinuo je li važno i njegovo vlastito nasljeđe. S druge strane, Blazyjeva prethodnica Viard, koja je bila direktorica Lagerfeldova studija prije nego što je imenovana njegovom nasljednicom, što je prekinuto početkom lipnja, rođena je u Lyonu i donijela je svoj francuski senzibilitet u tu kuću. Blazy sada predstavlja priliku za resetiranje brenda kao Parižanin u pariškoj kući s reputacijom i prepoznatljivim imenom.

Međutim nakon Blazyjeva imenovanja neki su se zapitali je li i u kojoj mjeri važno to što je on muškarac. Nedvojbeno se modna industrija sveukupno suočava s nedostatkom dizajnerica u istaknutim ulogama, što je problem za čije je rješavanje potreban dublji i širi razgovor. Chanelov fokus očito je bio na najboljoj osobi za taj posao, a kako piše The Hollywood Reporter, oni koji su imali prilike upoznati Lagerfelda za vrijeme njegovog života, lako ga mogu zamisliti kako se ruga ideji da muškarac ne bi trebao upravljati kućom koju je izgradila žena. Blazyjev osobni i umjetnički senzibilitet također jasno daje do znanja da će, poput Lagerfelda i Viard, poštovati ideje koje su pionirke feministkinje učinile slavnima i prihvatljivima za žene s početka 20. stoljeća.

Tko je Matthieu Blazy?

Sve do 37. godine, kada je imenovan kreativnim direktorom Bottega Venete, Blazyjeva karijera mnogima je izgledala kao igra skrivača pred znatiželjnim ljubiteljima dobrog stila. No brzo su zaključili da se njegovo 'otkrivanje' isplatilo čekati jer se, bez imalo ustručavanja, pokazao u punom sjaju.

Još za vrijeme školovanja zaposlio ga je Simons u modnoj kući Calvin Klein, a nakon toga nastavio je raditi za Maison Margielu i Céline te bio poznat po pragmatičnom shvaćanju tržišta i interesu za ambicioznu umjetnost. Dok su mnogi mladi dizajneri birani za vodeća mjesta, Blazy se činio vječnim zamjenikom, skupljajući autoritet malim gestama zapanjujuće inspiracije daleko od očiju javnosti.

Prije nego što je došao na samo čelo Bottege, bio je direktor dizajna, na mjestu broj dva, moglo bi se reći, odmah iza Daniela Leeja. No to Blazyju nikada nije smetalo jer ima ono što je među kreativnim direktorima vrlo rijetko - reputaciju transparentnog i pristupačnog čovjeka koji se mnogima svidi na prvu.

Potvrđuju to oni koji su imali priliku blisko surađivati s njim. 'Ima nečeg egalitarnog u načinu na koji radi. On nije egomanijak, hipernarcis, megadiva ili nešto slično', kaže Anne Collier, umjetnica koja je s Blazyjem dizajnirala parfem. 'Matthieu je, mislim, jedan od najljubaznijih ljudi koje sam upoznao u životu', kaže Simons.

Dizajner, koji će se u slobodno vrijeme pojaviti odjeven u običnu bijelu majicu kratkih rukava i levisice opuštenog kroja s remenom koji ležerno visi sprijeda, obožava pokret i promjene. Rad u Bottegi ispunio je te njegove želje, a prelazak u Chanel čini se tako prirodnim. Rođen u Parizu, odrastao je s ocem stručnjakom za umjetnost i majkom povjesničarkom, a djetinjstvo je proveo motajući se po aukcijskim kućama i upijajući njihov eklektičan asortiman.

'Boraveći tamo, na neki način se direktno obrazuješ', kaže. Mladi Blazy bio je maštovit, nemiran i nediscipliniran. 'Škola me nije zanimala – imao sam sjajne učitelje, ali sam mrzio pojam vježbi', kaže. 'Bio sam prilično divlji. Stoga su me poslali u neku vrstu svećeničke ustanove usred ničega u Francuskoj' (internat Marist u regiji Ardèche, op.a.). Do 15. godine krenuo je u vojnu školu u Engleskoj, što mu i nije bilo neugodno iskustvo. 'Što više granica imate, to više slobode možete pronaći u malim stvarima', kaže Blazy.

Sa 16 godina dopušten mu je povratak u Pariz te se upisao u međunarodnu školu s učenicima različitog podrijetla. Obožavao je to što se našao u grupi djece zainteresirane za modu, od kojih su mu mnogi ostali prijatelji. 'Nikad me nije zanimala moda', prisjeća se. Susjed je držao agenciju za modele i promatrao bi kako prvi otkriveni supermodeli iz 80-ih prolaze kroz zajednički vrt. S vremenom je počeo prekopavati po kanti za recikliranje, proučavajući naslove časopisa i-D, The Face, Vogue. Za Božić jedne godine roditelji su mu poklonili knjigu Richarda Avedona 'Na američkom zapadu' i tada se 'navukao'. 'Slike su bile nevjerojatne – ljudi su izgledali kao likovi, ali su bili i neka vrsta mode', prisjeća se. 'Nisi mogao staviti nikakav pečat na to - nalikovali su na sebe.'

Blazy je zatim upisao La Cambre, akademiju za dizajn u Bruxellesu. 'Sustav je bio gotovo kao Bauhaus: imali ste tečaj mode, ali ste također učili o glazbi, umjetnosti, semiologiji, semantici. Puno toga sam imao priliku upiti.' Kao student stažirao je na odjelu Balenciagine ženske odjeće kod Nicolasa Ghesquièrea i prijavio se na Međunarodno natjecanje za potporu talentima u Trstu, a suci su bili Simons i modna kritičarka Cathy Horyn. 'Mislili smo - 'oh, ovo je čisto kao suza - on je siguran pobjednik!' ispričao je Simons i dodao: 'I onda nije pobijedio. Rekao sam mu: 'Što ćeš učiniti? Jer volio bih da dođeš raditi za mene.''

Simonsov istoimeni brend u tom je trenutku činilo manje od 10 dizajnera; svi su se kretali između odjela, a mladi Blazy iskoristio je tu fleksibilnost. 'Matthieu je vrlo slobodnog duha, gotovo hipijevskog', kaže Simons. 'Ponekad imate ljude oko sebe koji rade samo ono o čemu ste razgovarali, ali on je vrlo odvažan i nikad se ne boji pokazati nešto sasvim eksperimentalno.' Za Simonsa je to značilo brzu, generativnu vrstu rada. Osim zbog sjajnih ideja i odlično obavljenog posla, Simons ga hvali zbog kolegijalnosti.

Jedan od Blazyjevih novih kolega u timu bio je Pieter Mulier, donedavno njegov dugogodišnji partner i kreativni direktor u modnoj kući Alaïa. Mulier je bio među onima koji su intervjuirali Blazyja, a način na koji je predstavio svoj portfelj ostavio ga je bez riječi. Dizajneri obično donose slike svojih radova, ali on se pojavio s čitavom kolekcijom. Sve je napravio sam, a Mulier je bio zadivljen njegovom tehničkom i geometrijskom vještinom. Nakon što su počeli živjeti zajedno krenuli su skupljati umjetnine i vintage odjevne predmete - sva razdoblja, sve vrste komada - od kojih su mnoge koristili kao inspiraciju. No nakon 16 godina prekinuli su vezu, podijelivši skrbništvo nad psom Johnom Johnom te nastavili biti velika podrška jedan drugome u poslovnom svijetu.

Tijekom 2010-ih Mulier je ostao Simonsov zamjenik, a Blazy je napravio turneju po industriji. U anonimnom timu Maison Margiele istaknut je kao tvorac maski s kristalima koje su postale poznata značajka turneje 'Yeezus' Kanyea Westa 2013. 'Zanimljivo je da sam se nekada sramio nositi te maske u javnosti i želio sam ih nositi samo na pozornici sve dok nisam prihvatio to da je svijet pozornica', kaže reper. 'Bilo je to kad je Instagram procvjetao. Odjednom je najveća pop zvijezda bila neprepoznatljiva, ali svi su znali da je to on', ističe Blazy.

U Céline Phoebe Philo nije radio na glavnim linijama, već na pretkolekcijama, kako bi bolje iskusio komercijalni pritisak. Godine 2016. Blazy i Mulier preselili su se u New York kako bi se pridružili Simonsu u Calvin Kleinu, modnoj kući u kojoj je bio angažiran kao glavni kreativni direktor. Brend je bio pravi modni gigant s brzim odljevom kolekcija, a njih dvojica dizajnirali su komad za komadom i pomogli lansirati njegovu redizajniranu vodeću trgovinu u New Yorku. Međutim 2018. napetost između Simonsa i korporativnih čelnika brenda iznenada je zaustavila projekt, a Blazy i Mulier, koji su bili uzbuđeni zbog zanimljivog i ambicioznog modnog rada za masovnu publiku, otišli su ne samo razočarani, nego i kreativno demoralizirani.

Blazy je uzeo godišnji odmor, nesiguran hoće li uopće ostati u tom poslu. 'Pitao sam se zašto volim ovo zanimanje? Zašto sam ovo započeo?' Zaputio se potom u Los Angeles kako bi posjetio Sterlinga Rubyja i njegovu suprugu Melanie Schiff, a koji su u umjetničinom ateljeu izrađivali odjeću, i uključio se. 'Zadovoljstvo izrađivanja stvari bez razloga i rad na odjevnim predmetima i siluetama bez ikakve komercijalne želje vratili su me na pravi put', prisjeća se. Stoga, kad je ušao u Bottegu, već je znao svoj cilj. A on je itekako jasan i dolaskom u Chanel.

Dizajner iz sjene koji se dobro snašao pod reflektorima

Kada je u studenom 2021. godine preuzeo kreativnu palicu brenda Bottega Veneta, Blazy, koji je do tada djelovao iz sjene, prvi put se našao u centru pažnje. Prvom revijom u veljači 2022. je oduševio, a onda je uslijedila druga te je i najveće kritičare ostavila bez riječi. Revijom za revijom, Belgijancu rođenom u Parizu za rukom je pošlo nešto doista nevjerojatno – predstaviti nosivu kolekciju koja ima ogroman odjek u modnim krugovima, istovremeno prenoseći strateške poruke brenda. Ukratko rečeno, bilo je to puno više od mode.

Naime rijetko kojem dizajneru pođe za rukom predstaviti tako nevjerojatno dobru reviju da sve ostalo u usporedbi s njom padne u drugi plan. A upravo takav bio je Blazyjev modni izlet u Bottega Venetu, brend kožne galanterije koji ostvaruje godišnji prihod od 1,5 milijardi eura. Preuzeo je čelo njegova kreativnog dijela nakon naprasnog odlaska Daniela Leeja, a koji je pak postao kreativni direktor londonskog Burberryja.

Ono što je ponudio na svojoj reviji bila je kompletna garderoba, a kreacije su nosile manekenke koje nisu bile u cvijetu mladosti, što mu je priskrbilo dodatnu pozornost. A ni angažman Kate Moss nije odmogao. I time je Bottegi širom otvorio vrata mode, ali i Hollywooda.

Naime odjeća koju kreira Blazy, dizajner čije se ime s poštovanjem i divljenjem sve češće izgovara u modnim krugovima, nije samo sjajna, nego je i strateški odlično razrađena - osmišljena na točno određen način da bi odaslala za brend važne poruke i naglasila njegov USP (unique selling point). A kako će to sada izgledati na modnoj pozornici Chanela, bit će i više nego uzbudljivo gledati.

Hollywood efekt

Blazyjev dolazak sigurno će se izravno odraziti i na modnu scenu Hollywooda i blistave trenutke na crvenom tepihu. Naime već se ranije etablirao kao miljenik industrije, a to će se sigurno prenijeti i na njegovu ulogu u Chanelu. Samo neke od slavnih zvijezda koje je nedavno odijevao za crveni tepih su Julianne Moore, Nicole Kidman, Michelle Yeoh, Elle Fanning, Jennifer Lawrence, Pamela Anderson, Rihanna, A$AP Rocky, Pedro Pascal, Nicholas Hoult i Jacob Elordi, koji glumi u posljednjoj kampanji Bottega Venete — a taj popis pokriva samo najave odijevanja između listopada i početka prosinca.

Potonji dio popisa također postavlja još jedno ključno pitanje: može li Blazy proširiti dostupnost muške odjeće u Chanelu? Naime francuski brend je rijetko proširio tu kategoriju izvan jednokratnih lookova za Pharrella Williamsa i nekolicinu drugih, ali Blazyjev talent također predstavlja dobru priliku za širenje tog segmenta.

Modni svijet i Hollywood u niskom su startu pred uzbudljivom sezonom. Dodjela Zlatnih globusa održat će se u nedjelju 5. siječnja, dodjela Critics Choice Awards zakazana je točno tjedan dana kasnije, a Pariški tjedan mode za proljeće 2025. s haute couture kolekcijama na rasporedu je od 27. do 30. siječnja. I sada se postavlja pitanje - kada ćemo vidjeti Blazyjev prvi dizajn za Chanel i hoće li to biti na pisti ili na holivudskoj zvijezdi? Na njega će biti odgovoreno točno onda kada kultna modna kuća odluči o tome, ali iščekivanje će nesumnjivo biti veliko.