Ima nešto široko, epsko i pustolovno u priči o lozi i vinu Zinfandelu, što podsjeća na one nostalgične sepia kadrove iz ‘Kuma’ kada se talijanski imigranti iz velikog vapora iskrcavaju na Ellis Islandu i kreću u pustolovinu po Jamerikama. Samo što u ovoj storiji glavni junak nije Talijan, nego sadnica Tribidraga, autohtone hrvatske vinske sorte. Ta prpošna energija Coppolina mita potvrdila se i nedavno kad je svoj dolazak na konferenciju ‘Ja sam Tribidrag’ najavio Joel Peterson, nadaleko znani Godfather od Zinfandel.

‘Nikad nisam nikome rekao da će spavati s ribama, kako to kumovi iz mafijaških serija govore. Znali su me zvati i guru Zinfandel ili kralj Zina, ali eto, uvriježilo se kum. Valjda zato što sam bio odlučan i provokativan u promicanju Zinfandela. I što nisam odstupao od proizvodnje zanimljivih i visokokvalitetnih vina’, izjavio je kroz smijeh komentirajući nadimak koji ga prati.

Kako god, Kum će na konferenciji koja se održava 27. i 28. travnja u Splitu u organizaciji Udruge Tribidrag, prvi put posjetiti domovinu vina koje je proslavio. Osim njega, nazočit će drugih 120 znalaca i zaljubljenika te sorte na poseban način promovirajući i markirajući Hrvatsku na vinskoj karti svijeta.

Split nije odabran slučajno. Riječ je o gradu kojemu gravitiraju Kaštela i Omiš, kolijevke Tribidraga - kako su to DNA metodom dokazali Carole Meredith, s Američkog sveučilišta u Davisu, i profesori Ivan Pejić i Edi Maletić s Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Američki Zinfandel, ustvrdili su, nepobitno je autohtona hrvatska sorta Crljenak kaštelanski iliti  Tribidrag. Taj naziv preferira i zagovara Jancis Robinson, svjetski vinski autoritet, pozivajući se na činjenicu da spomen imena Tribidrag seže još u 15. stoljeće, dok se za Zinfandel i Primitivo nije ni znalo.

U Ameriku je Tribidrag stigao u 19. stoljeću, a nekih stotinjak godina kasnije Joel Peterson od njega je učinio svjetski brand. Priča o kumstvu fascinantna je na najmanje dvije razine, u njoj se enologija isprepliće s osobnom pričom započetom još kad su Joela proglasili ‘vinskim čudom od djeteta’.

Rođen kao sin dvoje kemičara (od kojih je tata bio vinski zaljubljenik), Joel je već od malena prisustvovao kušačkim seansama u San Francisco Wine Clubu. Kao desetogodišnjak ovladao je tehnikom ‘promućkaj i ispljuni’ i na čuđenje starijih s lakoćom razaznavao skrivene nijanse testiranih vina. Kao tinejdžer već je imao iskustvo s europskih, poglavito francuskih vinograda i imao uvid u historijat njihovih berbi. Istodobno, Joel je završio medicinu i postao vrsni imunolog specijaliziran za tumore. Danju je radio na klinici, noću izučavao vina, a već tada se o njegovu nepcu pripovijedalo kao ‘autonomnom organu s vlastitom memorijom’.

U to vrijeme počinje naukovati u kalifornijskom vinogradu Josepha Swana od kojeg je, kaže, ‘učio tradicionalni pristup pravljenju dobrih vina, odabiru grožđa i umjetnosti duge fermentacije’. 

Godine 1976. doktor Peterson (liječničkom praksom će se baviti sve do 1992.) pokreće vlastitu vinarsku kuću, danas glasoviti Ravenswood. Godine 2011. bit će, kao jedan od tri kalifornijska vinara, uvršten u Hall of Fame od strane Culinary Institute of America (CIA) s posebnim isticanjem njegove ‘nepokolebljive odanosti u zaštiti kalifornijskih starih Zinfandel vinograda i umijeća očuvanja i razvijanja vinogradskih vještina’.

‘Vinarije i vinari mogu umrijeti, ali grožđe ne umire. Zinfandel koji je po svojim hrvatskim korijenima jedno od najstarijih sorti, preživio je mnoga stoljeća pa i prohibiciju, znači, iskazao je veliku vitalnost. Ima sposobnost prilagodbe. Također se dobro ljubi s drugim grožđem u mješavinama. Nemam nikakvih sumnji da će se razvijati i dalje i nadživjeti mnoge druge sorte’, izjavio je Joel, čija je poslovna priča puna inventivnosti i vitalnosti.

Ravenswood je počeo s  4000 dolara kapitala, prve godine izbacio je 324 kartona (cca 4000 boca). Danas Joel proizvodi 800.000 kartona i uz svoje vinograde na 54.000 jutara, surađuje sa 100 kalifornijskih uzgajivača vina.

‘Ne osjećam se kao da je od prvih dana prošlo 40 godina', kaže Joel, koji svoju filozofiju nije mijenjao. U najkraćem, vizija je ‘vino visoke kvalitete, složen i duhoviti Zinfandel koji će izražavati jedinstven karakter svakog specifičnog vinograda’.

‘No wimpy wine!’ Joelov je moto, što bi se u slobodnijem prijevodu moglo prevesti kao odlučnost da se rade isključivo karakterna vina - u slučaju Zinfandela: robusna. Osrednjosti nema mjesta u Joelovim podrumima.

‘Naš cilj je proizvodeći vino uzvisiti grožđe, a ne pobijediti ga’, još je jedan od Joelovih citata s kojima promovira stari svijet metode proizvodnje vina. Uz vinarsku praksu od samih početaka, Joel je još u mladosti educiran i kao vinski kritičar i neumorni propagator koji održava brojne radionice i seminare. Da nije već kum, moglo bi ga se nazvati i apostolom Zinfandela.

‘Jedan vinograd predstavlja oko dva posto onoga što valja učiniti za dobro vino', rekao je Peterson, koji će upravo u Splitu otkriti neke od svojih tajni u proizvodnji vrhunskih vina. O tome kakav ugled uživa, najbolje svjedoči Ivan Pejić sa zagrebačkog Agronomskog fakulteta.

‘Joel je jedna od ikona kalifornijskog vinarstva s neprijepornim autoritetom. Imao sam ga sreću upoznati u podrumu Ravenswooda još davne 1998. godine, a 2007. počastio nas je nevjerojatnom degustacijom osam vina Zinfandela proizvedenih od grožđa iz vrlo starih vinograda, među kojima je jedan bio stariji od 120 godina. Zauvijek ću pamtiti senzacije koje su mi pružila ta vina. Neobično mi je drago da će naši vinari imati priliku upoznati ga i razgovarati s njim. Njegovo iskustvo i vizije, a onda i savjeti, mogli bi biti ključni za ovaj prijelomni trenutak u širenju Tribidraga u Hrvatskoj’ rekao je Pejić.

U tom smislu pustolovina započeta putovanjem Tribidraga preko Velike bare, nastavlja se njegovim povratkom kući.