Kad su Paul i Linda McCartney poželjeli svom drugom djetetu dobrodošlicu na svijet 1971., nazvali su je Stella, po Lindinoj baki, i Nina, po jednoj od njezinih prijateljica s fakulteta. 'Stella Nina znači zvjezdana djevojka', objašnjava sir Paul. 'I ona to doista jest.'

Prije tri godine Stella McCartney proslavila je 20. godišnjicu svog brenda, a pokrenula ga je 2001., u dobi od 29 godina. U ta dva desetljeća ova doživotna vegetarijanka prošla je put od čudakinje u industriji, jer je odbijala koristiti kožu i životinjsko krzno, do pokretačke snage održive i osviještene mode.

'Dvadeset godina – to je velika brojka', rekla je u iskrenoj nevjerici prije četiri godine za Vogue, u kojem je tada pisalo da izgleda kao odrasla tinejdžerica, bosa i bez šminke, u jednom od svojih prepoznatljivih kombinezona od organskog pamuka boje pijeska. 'Nisam ni primijetila kako vrijeme leti', kaže ona. 'Imam tako velike nade i agresivne ciljeve za promjenu da vrijeme prolazi mimo mene. Ali, očito, vrijeme je kritično. Puno toga još treba učiniti.' Kao što je, naprimjer, natjerati modu da ozbiljno shvati cirkularnost – ponovnu upotrebu ili recikliranje odjevnih predmeta i dodataka.

'Radila sam to 20 godina i ismijavali su me', kaže britanska dizajnerica čiji su proizvodi od prvog dana nastajali bez upotrebe životinjske kože, kože, krzna ili perja. 'Ali sada se čini da ljudi gledaju ove stvari i žele biti dio toga. Žele se promijeniti i biti informirani – a za mene je to trenutak u kojem mogu uzeti zamah.'

U protekle 22 godine, McCartney, koja je prošle godine napunila 52 godine, izgradila je modno carstvo sa snažnom etičkom jezgrom i fokusom na vrstu laskave i cool – ali ne previše cool – odjeće koju žene doista žele nositi: oštri sakoi, široke hlače, svilenkasti kompleti i neobičan sjaj. Njezina garderoba proteže se od jednostavnog trapera i kombinezona, koje jednostavno želite 'nabaciti' na sebe, do laskavih haljina, kao stvorenih za žene koje su u vječnoj žurbi, ali baš uvijek chic; žene poput nje same. 'Vječno sam u žurbi, pa uvijek tražim nešto jednostavno što mogu odjenuti', kaže majka četvero djece te također proizvodi dječju i mušku odjeću, mirise, donje rublje, proizvode za njegu kože i naočale te ima kontinuirano – i nevjerojatno uspješno – 18-godišnje partnerstvo u izradi sportske odjeće s Adidasom. 'Nadam se da predstavljam to za žene u njihovim ormarima. Kao siguran par ruku i vjeran proizvod kojem se mogu uvijek iznova obratiti', kaže.

Njezina kolekcija za zimu 2023./2024. svakako donosi bezvremenske klasike, s odijelima sa suknjama naglašenih ramena, vunenim kaputima koji sežu do poda i haljinama od žerseja. 'Stella McCartney doista razumije kako se žene žele odijevati', kaže direktorica tržišta Net-a-Portera Libby Page. 'A ova kolekcija činila se kao povratak onome po čemu je postala poznata: elegantna, moćna, intelektualna i odvažna odjeća.' Također predstavlja prijelomni trenutak za brend: 92 posto konfekcije izrađeno je od odgovornih materijala, što je čini ekološki najosvještenijom zimskom kolekcijom tog brenda.

Istina, njezin nepogrešiv fokus na prava životinja i inovacije u izradi materijala značio je putanju prožetu trenucima koji stvaraju povijest. A među najvažnijim svakako se ubrajaju lansiranje prvog odjevnog predmeta od paukove svile 2017., prvih veganskih tenisica Stan Smith 2018., natikača izrađenih od recikliranog industrijskog otpada 2021. i trapera izrađenog od recikliranog tekstilnog otpada 2022. Čak se usredotočila na poboljšanje složenijih aspekata proizvodnog procesa, kao što je izbacivanje životinjskih ljepila, koja se obično koriste za izradu torbi i cipela. 'U mojoj glavi to je poput neke srednjovjekovne slike - to da ljudi još uvijek kuhaju riblje i životinjske kosti za ljepilo', kaže McCartney. 'Ne radimo to - ne ubijamo životinje - te u našim procesima koristimo vrlo malo vode i ne siječemo prašume.'

Pionirka u najštetnijoj industriji za planet

Pionirka je u modnom svijetu te surađuje sa startupima na održivim materijalima bez okrutnosti - poput kože na bazi grožđa, umjetne svile i recikliranog kašmira - koji su činili 90 posto njezine posljednje dvije kolekcije.

Kreatorica prve veganske it torbe - Falabelle od umjetne kože s elegantnim srebrnim lančićem - provela je karijeru pokušavajući pokazati svijetu da etični izbori ne moraju nužno značiti kompromis po pitanju glamura.

Milijarda životinja bude ubijena za industriju luksuza svake godine te njihov uzgoj uzrokuje 80 posto krčenja šuma u Amazoniji. 'Postoji veza između kože i luksuza, ali za mene ubijanje životinja u klaonicama... stvarnost toga nije luksuzna', kazala je dizajnerica, dodajući da je bila 'shrvana' kad je vidjela kakav je materijal bio u trendu na modnim pistama 2023. godine.

Godine 2018. McCartney je lansirala prvu odjeću i torbice na svijetu nastale od materijala mylo, veganske 'kože' od gljiva koju je izradila tvrtka pod nazivom Bolt Threads. A na njezinoj reviji u Parizu lanjskog rujna modeli su izašli na pistu noseći velike i mekane kožne torbe izrađene od genijalne prenamjene otpadaka grožđa iz talijanskih vinarija. Ove godine stigla je i 'koža' od jabuke i, što je najuzbudljivije, kaže McCartney, u ovoj posljednjoj kolekciji za zimu 2023./2024. brend je predstavio materijal pod nazivom mirum, prvu podesivu alternativu koži bez plastike. 'To je nevjerojatna inovacija', oduševljena je.

Ova kolekcija također predstavlja rezultate trogodišnjeg projekta s LVMH-om, kojemu je 2019. prodala udio u svom poslovanju u cilju stvaranja regenerativnog pamuka i alternative viskozi, tkanini koja se obično izrađuje od drvene pulpe, čija proizvodnja rezultira sa 150 milijuna posječenih stabala godišnje, stoga se usredotočuju na ponovno sađenje stabala. 'Cijela povijest našeg brenda zapravo je bila poput radne grupe aktivizma', kaže McCartney. 'Od pokušaja seciranja industrije do pronalaženja pozitivnih rješenja za najštetnija područja; rješenja kod kojih ne možete primijetiti nikakvu razliku u izgledu i dojmu proizvoda. To je cilj i mislim da to postižemo – nadamo se.'

Svake godine globalna kožarska industrija - o kojoj ovise luksuzne modne kuće - sudjeluje u klanju više od milijarde životinja, a radnici u pogonima izloženi su otrovnim kemikalijama. 'To je ta glamurozna industrija mode', kaže McCartney.

I dok joj je zabrinutost zbog okrutnosti prema životinjama uvijek bila na umu, njezin fokus se proširio nakon objave izvješća UN-a iz 2006., u kojem se navodi da je stočarska proizvodnja odgovorna za više emisija nego cijeli globalni prometni sektor. Kao odgovor na to, pokrenula je kampanju Meat-Free Monday u Ujedinjenom Kraljevstvu, a u suradnji s ocem i sestrom Mary želja joj je bila potaknuti javnost da usvoji jedan dan u tjednu bez mesa, istovremeno razmišljajući kako vlastite linije učiniti održivijima. Slavni otac Paul kaže da je njezina strategija da ljudima ponudi bolje i etične alternative - umjesto da im se nameće krivnja - inspirirana njezinom majkom, koja je pokrenula uspješan posao s vegetarijanskom hranom. 'Linda je bila pionirka i bila je vrlo jaka, vrlo mudra, poput Stelle', kaže on.

Veganska moda možda neće naštetiti životinjama, ali ipak može naškoditi planetu. Većina veganske kože izrađena je od poliuretana (PU) ili polivinil-klorida (PVC), koji mogu ispuštati mikroplastiku u okoliš. Njezin tim se nada da će takve učinke svesti na najmanju moguću mjeru bliskom suradnjom sa startupima kako bi pronašli više ekološki alternative koje mogu parirati kvaliteti i izdržljivosti kože. To je nevjerojatno složen, skup i dugotrajan proces. Glavni dio posla, kaže McCartney, prezentiranje je njihovih potreba znanstvenicima koji nisu upoznati s modnom industrijom.

Takve suradnje često uključuju startupe u ranim fazama razvoja, a šire prihvaćanje vjerojatno će trajati godinama. Kad se njezin tim u ožujku 2022. prvi put sastao s NFW-om, tvrtkom koja proizvodi mirum - biljnu alternativu koži bez plastike - taj je materijal bio predebeo za bilo što osim čvrstih i strukturiranih torbi. Ali sada je dostupna tanja i fleksibilnija opcija.

A čak i nakon svega toga postizanje stopostotne održivosti je izazovno. S druge strane, rad s malim startupima također može biti nepredvidiv. Godine 2022. McCartney je proizvela luksuznu ručnu torbicu Mylo, prvu torbicu na svijetu napravljenu od micelija, korijenskog sustava gljiva, no nedavno je zaustavljena proizvodnja tog materijala zbog nedovoljnih sredstava.

Ostali materijali mogu biti nepraktični: suradnja sa startupom Radiant Matter na biorazgradivim šljokicama dovela je do toga da Cara Delevingne nosi njezin kombinezon BioSequin na naslovnici Voguea u travnju 2023., ali svaka krhka šljokica morala je biti ručno ušivena. Drugim šljokicama, onima koje nisu od PVC-a, nedostaje raspon boja koji imaju one tradicionalne. 'Postanem motivirana i ljuta', kaže McCartney o ograničenjima s kojima se suočava. 'Ali to su stvari zbog kojih želim ujutro ustati.'

Rezultati su, smatra ona, vrijedni toga. Njezina kolekcija za zimu 2023./2024. uključuje verziju torbice Falabella izrađene od miruma, kao i čizme iznad koljena izrađene od vegea, materijala dobivenog od otpadaka vinove loze, a tu su i torbice od kore jabuke, nusproizvoda nastalog u proizvodnji sokova i džemova. Posebno uzbuđenje McCartney osjeća kada kupci nemaju pojma da kupuju cipele od grožđa ili bluzu od regenerativnog pamuka.

Usprkos uspjehu, McCartney ima dosta kritičara. U razgovoru ističe da nije savršena, baš kao ni njezin brend. Iako je usredotočena na ponovnu upotrebu zaliha i otpadnog materijala, još uvijek se bavi izradom novih proizvoda - no malo je vjerojatno da će njezina torbica Mirum od 1100 dolara biti brzo odbačena. 'Moja rješenja nisu cjenovno prihvatljiva', kaže McCartney, ističući da potiče i svoje četvero djece da kupuju rabljenu odjeću umjesto u dućanima brze mode.

Djevojka sa sela u centru luksuzne mode

Unatoč odrastanju u jednoj od najpoznatijih obitelji u Britaniji, nju i njezino troje braće i sestara roditelji, sir Paul i Linda, odgajali su što je moguće više u seoskom okruženju. U jednom trenutku bili su na turneji Beatlesa prepunoj slavnih lica, ali u sljedećem bi se igrali u polju koje je okruživalo skromnu obiteljsku seosku kuću u Kintyreu u Škotskoj ili na obiteljskoj farmi u Sussexu. Svoj apetit za osporavanjem statusa quo naslijedila je od majke, fotografkinje, predane vegetarijanke i aktivistice za prava životinja, čija je linija vegetarijanske hrane bila revolucionarna kada je lansirana 1991. 'Dio moje svakodnevice je imati razinu poštovanja prema zemlji i njezinim stvorenjima', kaže ona te redovito bježi iz Londona kako bi bila na svojoj farmi od 277 hektara u Worcestershireu sa suprugom Alasdhairom Willisom i njihovo četvero djece – Millerom, Baileyjem, Beckettom i Reileyjem. 'To je jednostavno nešto duboko usađeno u meni', dodaje.

Da bi došla do ove točke neusporedive moći i utjecaja u svijetu mode, prešla je, kako bi rekao njezin otac, dug i krivudav put. Početkom 1970-ih Paul i Linda McCartney odveli su svoju djecu na selo u Sussex. Kao što je jasno vidljivo na Lindinim polaroidima iz tog vremena, bio je to jednostavan seoski život. 'Bili smo jako zaštićeni, zaista izolirani, usred šuma, golemih krajolika', prisjeća se dizajnerica. 'Ili smo bili na turneji, okruženi s 200 tisuća ljudi. Krajnosti.'

McCartneyjeva djeca doživjela su blještavilo - velikim dijelom zato što su ih Paul i Linda poticali da ispune svoje snove. Ona je trebala biti modna dizajnerica. Imalo je to smisla. Oba roditelja bili su joj modne ikone. Otac joj se odijevao u odijela Tommyja Nuttera i Edwarda Sextona. 'Moja je mama nosila Chloé 70-ih, pa se to motalo po kući', jednom je prilikom ispričala kreatorica.

'Stella i njezina sestra Mary uvijek su se odijevale u majčine stvari, kao što bi to činile sve djevojčice', sjeća se Paul. 'Posebno su im se svidjele čizme s platformom, koje su sezale do Lindinih koljena, dakle do dječjeg struka.'

Kad je imala 12 godina, putovala je s majkom avionom, a onda joj je ona rekla: 'Ako stvarno želiš biti dizajnerica, trebala bi otići i razgovarati s tipom koji sjedi ondje.' Linda joj je pokazala na ostarjelog muškarca aristokratskog izgleda s druge strane prolaza. Bio je to Erté, poznati art deco umjetnik i dizajner. Sjedila je uz njega cijeli let i obasipala ga pitanjima. Kasnije je stažirala u njegovu londonskom studiju. Njezina kolekcija za jesen/zimu 2020./2021. sadržavala je mekana odijela i lepršave tunike u eteričnim printovima iz arhiva Ertéa. 'Voljela sam teatralnost i dramatičnost Ertéova rada - apsolutni glamur', rekla je iza pozornice nakon revije u pariškoj Operi Garnier u ožujku 2020.

S 15 godina stažirala je u Parizu kod dizajnera Christiana Lacroixa. Nakon toga upisala je temeljni tečaj na Ravensbourne Collegeu of Design and Communication. 'Pomislila sam - kad ga završim, bit ću modna dizajnerica!' prisjeća se uz smijeh. Britanska modna dizajnerica Betty Jackson, koja je bila Lindina prijateljica, posjela ju je i iznijela joj nekoliko mudrosti: 'Misliš da želiš biti modna dizajnerica jer svi misle da žele biti modni dizajneri. Ali možda želiš biti krojačica uzoraka. Ili raditi pletivo, ili proizvodnju, ili tisak. Moj savjet je da stažiraš u različitim područjima i vidiš što ti se sviđa.' I tako je dospjela u britanski Vogue, pod uredništvom Liz Tilberis, dok je Sarajane Hoare bila modna direktorica. 'Bilo je to ranih 1990-ih, u vrijeme Karla Lagerfelda u Chanelu i Versaceovih supermodela - svi smo bili u Chanelu i s crvenim ružem', kaže Hoare. 'Stella je bila vrlo tiha, prilično prigušena, sve je promatrala i upijala.'

'Svi pomoćnici urednika bili su vrlo dobrostojeći', potvrđuje dizajnerica. 'A ja sam bila djevojka sa sela koja je došla vlakom. Bilo je to pravo otvaranje očiju.' Ubrzo shvativši da mediji nisu njezin poziv, upisala je tečaj modnog dizajna u školi Central Saint Martins. Ona je 'potaknula neuobičajenu, kreativno razmišljajuću stranu mog uma, koju sam mogla ostvariti', kaže ona. 'Ali nedostajalo mi je tehničkih vještina.'

Kako bi ih izbrusila, radila je navečer za Edwarda Sextona na Savile Rowu. Njezina diplomska kolekcija 1995. 'bila je mješavina krojenja po narudžbi i krhkih ženstvenih kratkih haljina kosog kroja, sve s vintage tržišta', objašnjava. Sve je bilo vegansko - čak i cipele. Poznato je to da je svoje prijateljice supermodele angažirala da prošeću revijom - uz pjesmu koju je njezin otac napisao za tu priliku, 'Stella May Day', a njezini su roditelji sjedili u prvom redu. 'Kada smo to vidjeli, pomislili smo: 'Čovječe, ona zna kako se to radi. Ona nije posrnuli amater'', sjeća se njezin otac. 'Bilo je to vrlo uvjerljivo, imalo je stila.'

Kolekciju je otkupio cool londonski butik Tokio. 'Onda je Bergdorf Goodman htio moje stvari, Browns je htio moje stvari, a Madonna ih je nosila', kaže McCartney.

Sve je to sama sašila u tatinom podrumu, a kasnije u stanu na Notting Hillu. Pomoćnica joj je bila danas slavna Phoebe Philo, kolegica iz Saint Martinsa. 'Uvijek sam se pitala tko je dobio te haljine', primjećuje. 'Nitko nije znao da sam ih napravila.' Predsjednik brenda Chloé Mounir Moufarrige nazvao ju je i tražio da vidi njezinu kolekciju. 'U isto vrijeme', kaže ona, 'druge kuće, kao što je Givenchy, počele su njuškati okolo.' Njezin prijatelj Alexander McQueen dobio je taj posao, no Moufarrige joj je ponudio poziciju u kući Chloé. Imala je 25 godina. 'Mislila sam - otići ću u Pariz i steći malo znanja. I to sam učinila.'

Njezina prva revija za Chloé održana je u listopadu 1997. u istoj pariškoj opernoj kući u kojoj predstavlja svoj rad i danas. Bilo je tu oštrih odijela u stilu 1970-ih, kakva je nosila njezina majka, i prozračnih haljina. 'Male jednostavnosti', opisala ih je tadašnja modna kritičarka International Herald Tribunea, Suzy Menkes. Gledajući sada unatrag, lako se može uočiti korijene svega što je stvorila od tada – u liniji, u stavu. 'Muško i žensko; tvrdo i meko; grad i selo – te su krajnosti jako prisutne u svemu što radim od prvog dana', kaže ona.

Revija je bila posvećena Lindi, koja se borila s rakom dojke, a šest mjeseci kasnije podlegla je bolesti. Stoga je danas posvećena i podizanju svijesti o raku dojke te besplatno nudi pacijenticama grudnjake od organske čipke nakon dvostruke mastektomije.

Kering, a zatim LVMH

U kasnim 1990-ima Bernard Arnault pokrenuo je postupno preuzimanje Guccija. Kako bi to spriječili, Guccijev kreativni direktor Tom Ford i izvršni direktor Domenico De Sole angažirali su francuskog tajkuna Françoisa Pinaulta da osigura osnivanje Gucci grupe, sada poznate kao Kering, s Guccijem i Yves Saint Laurent Rive Gaucheom kao kamenom temeljcem. Ford je postao kreativni direktor cijele grupe, kao i Saint Laurenta, a s McCartney je razgovarao o njezinom potencijalnom preuzimanju uloge u Gucciju. Kad se usprotivila korištenju životinjske kože - što je očito bio kamen spoticanja jer je to robna marka kožne galanterije - Ford je zadržao posao u Gucciju za sebe i predložio joj da osnuje vlastitu marku unutar grupe.

'Volio sam ono što je radila i mislio sam da ima potpuno originalan pogled na modu te da je pravi talent', kaže Ford. 'Također se obraćala drugačijem kupcu nego naši drugi brendovi, a ja sam znao da može i treba imati svoju marku.' De Sole se slaže: 'Imala je nevjerojatno dobar osjećaj - instinkt - za ono što mladi žele, što je jedna od stvari koje su njezine kolekcije učinile toliko uspješnima. Poznavala je svoje kupce i dizajnirala je imajući ih na umu.'

Iako je radni odnos Forda i Stelle došao kraju kada su on i De Sole napustili grupu 2004., još uvijek su toliko bliski da je ona kuma njegovu sinu Jacku. 'Stella je motivirana, i to mislim samo na najpozitivniji način', dodaje Ford. 'Bila je daleko ispred svih u pogledu održive i etičke mode. Ona je stvarno predvodila taj pokret i, naravno, sada je postao mainstream. Stella je bila vizionarka i još uvijek jest. Ona je potpuno moderna žena i divna majka. Zadivljuje me kako sve to radi.'

'Multitasking u svom najboljem izdanju!' potvrđuje njezina prijateljica i klijentica Amal Clooney. 'Stella je veliki talent. Njezin rad odraz je nje same: odvažan, instinktivan, svrhovit, etičan i zabavan. Ona je brižna prijateljica, odana majka i aktivistica kojoj je stalo do svijeta i koja je predana tome da ga učini boljim', kaže. U stanju je postići toliko toga, i to naizgled bez napora, zbog svoje nepokolebljive usredotočenosti. 'Moda je zapravo cijeli moj život, osim mojih beba, obitelji i prijatelja', ističe dizajnerica.

Na samom početku imala je popriličan zalet kao kći dvoje istaknutih aktivista koji su pisali protestna pisma tvrtkama što su zlostavljale životinje, lobirali protiv krzna i izdavali vegetarijanske kuharice. Od početaka pa do danas etablirala se kao britanska modna ikona, dizajnirajući uniforme za olimpijce Velike Britanije i vjenčanicu Meghan Markle. 'Bilo je nemoguće po pitanju mode razmišljati o luksuzu i održivosti u istom dahu prije nego što je Stella to promijenila', rekla je jednom prilikom Anna Wintour, glavna direktorica sadržaja Condé Nasta i globalna urednička direktorica Voguea.

Rad McCartney proteže se izvan granica njezine modne marke: u proteklih nekoliko godina susrela se sa svjetskim čelnicima na samitu skupine G-7 i UN-ovoj konferenciji o klimatskim promjenama te suosnovala 200 milijuna dolara vrijedan Collab SOS fond za klimatska rješenja. Kako je održivost postala poslovni imperativ, njezin je brend postao poželjniji. Godine 2018. otkupila je 50 posto udjela koji je Kering držao 17 godina – da bi se sljedeće godine udružila s njegovim glavnim rivalom LVMH-om (Moët Hennessy Louis Vuitton). Ondje je imenovana posebnom savjetnicom za održivost izvršnog direktora Arnaulta, jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, koji je u izjavi rekao da je 'odlučujući čimbenik to što je Stella bila prva koja je održivost i etička pitanja stavila u prvi plan, i to puno prije svih drugih'.

Manjinski udio omogućuje joj slobodu i novac za nastavak inovacija koje možda neće donijeti profit. Naime njezin istoimeni brend izvijestio je o gubitku od više od 40 milijuna dolara u 2021., trećoj uzastopnoj godini u kojoj je zabilježen gubitak od više od 38 milijuna dolara nakon odvajanja od Keringa i poslovnih izazova koje je donijela pandemija. Sada, dok McCartney u svoje kolekcije unosi ekološki prihvatljivije materijale, također surađuje s LVMH-om – najvećom europskom tvrtkom po tržišnoj vrijednosti – kako bi potaknula njezine druge kuće (među kojima su Loewe, Dior i Givenchy) da učine isto.

U eri u kojoj mnogi tvrde da su održivi malo ih je to učinilo tako dobro, stilski ili dugoročno kao ona. 'Kada sam tek počela, definitivno sam bila eko čudakinja u svakoj prostoriji', kaže ona. 'Ali zašto bih kompromitirala ono u što vjerujem samo da bih se uklopila u industriju koja mi je velika strast?'

No tu je i pitanje koliko je izvedivo stvarno napraviti promjene unutar LVMH-a. Izvršni direktor Arnault možda je hvalio njezine vrijednosti, ali samo nekoliko mjeseci nakon njihova dogovora javno je kritizirao klimatsku aktivisticu Gretu Thunberg jer se 'potpuno predala katastrofizmu'. Još od svojih ranih dana u Keringu, McCartney je optuživana da je 'ušla u krevet s neprijateljem u krznu i s kožom na nogama' - što ona opisuje kao 'infiltriranje'. No ostvarila je uspjeh: 2010. zabranila je upotrebu notorno toksičnog PVC-a u svojoj etiketi, što su kasnije prihvatili svi Keringovi brendovi, od Saint Laurenta do Balenciage. Industrijske norme možda su tvrdoglave, ali McCartney kaže da je rad u LVMH-u uzbudljiv i isplativ. 'Ako mogu sjesti za taj stol - gdje se još uvijek donose odluke - želim biti tamo.'

Partnerstvo s LVMH-om, kaže, već daje rezultate. Njezina kolekcija za ljeto 2023. uključuje majicu kratkih rukava izrađenu od 100 posto regenerativnog pamuka, prvu u luksuznoj liniji ukrašenu plavom grafikom 'Snog a Log' - što je klasičan primjer onoga što Wintour naziva njezinim 'predivnim ironičnim smislom za humor'. Od 2019. robna marka surađuje sa Soktasom, obiteljskim proizvođačem pamuka u Turskoj, kako bi mu pomogla u prijelazu s konvencionalnog uzgoja pamuka, koji koristi štetne kemikalije za suzbijanje štetočina, i u povećanju proizvodnje. Projekt regenerativnog pamuka započeo je s pet hektara i narastao na njih 55 godine 2022., kaže njezin tim. LVMH je sada preuzeo financiranje Soktasa, što će proširiti projekt.

To je tjera da ide dalje. Ali iza svega toga stoji želja za povezivanjem s kupcima kroz odjeću. Modu smatra uslužnom industrijom. Kada radi na kolekciji, razmišlja o tome kako bismo se trebali osjećati u komadu koji je dizajnirala: samouvjereno, udobno, živo, bez napora, senzualno. 'Želim se osjećati kao najbolja verzija sebe', kaže ona, a oči su joj zasjale. 'Želim se osjećati j***** fantastično.'

Zeleni marketing i djevojka s postera

'Moja je namjera stajati rame uz rame s konvencionalnim kućama i pokazati da zapravo možete biti puni poštovanja u svom opskrbnom lancu i proizvodnji', kaže.

S tim ciljem stvorila je alternative ne samo za kožu i krzno, već i za ostale materijale, poput PVC-a, jer je njegova kemijska proizvodnja jako štetna 'i kažu da je kancerogen za ljude koji rade s njim, a onda ostatak otječe u rijeke jer su tvornice izgrađene uz rijeke', dodaje. Trebalo joj je 10 godina inovacija da napravi cipelu bez imalo PVC-a.

Pričinjava li joj takav način rada zadovoljstvo? 'Ne. Nije kao da kažem: 'Oh, neću koristiti PVC jer će me taj izazov učiniti kreativnijom', nego: 'Pa to je čisto s*anje, a također imam samo tri šljokice koje mogu upotrijebiti u dvije boje, za razliku od pet tisuća koje će svi drugi koristiti.' Da su svi održivi, mogli bismo imati jednake uvjete za igru, stoga se to čini nepravednim – ali to je moj izbor i snažno vjerujem u svoje razloge i način rada. Znate što? Nisam ovdje zbog lakog života.'

McCartney možda nije namjeravala postati djevojka s postera za planetarno pozitivnu modu, ali sada aktivizam smatra ključnim dijelom ostavštine svog brenda. 'Pioniri smo promjene, velike promjene. Stvaramo povijest u industriji i to je teško s*anje.' A ključno je da potrošači podrže i slijede njezino vodstvo. 'Osjećam se kao da smo to ja i ljudi; bez njih ne mogu ništa.'

Dok bujice i poplave desetkuju sredstva za život, a šumski požari bjesne, nije vrijeme da McCartney uspori: 'Sada je stvarno - stvarno. Vidim što smo radili i - doista mijenjamo stavove i poslovne strukture', govori i smiješi se, dok joj svijetloplave oči svjetlucaju. 'Moj posao još nije završen.'