U određenim krugovima industrije spekulira se o budućnosti talijanskog luksuza suočenog s konkurencijom francuskih konglomerata. Uvriježeno je mišljenje da ulagači cijene francuski model kreativnih direktora koji se brzo mijenjaju te se brinu da će milanski monarsi posrnuti jer odbijaju planirati što će biti s njihovim nasljeđem. Bez obzira na manjkavu premisu tog argumenta, jer tijekom milanskog Tjedna mode u rujnu neki su trgovci izvijestili da je njihov talijanski posao zapravo bio jači od francuskog, jedna se dinastija aktivno priprema za budućnost, a to je obitelj Maramotti, koja stoji iza Max Mara Fashion Group, nazvane po njihovom vodećem brendu.

Ako vam ime obitelji Maramotti ne zvuči poznato, to je upravo ono što i priželjkuju. 'Medici iz Reggio Emilije' vode, u sotto voce stilu, moćno carstvo modnih marki, njih ukupno devet, s oko 2500 trgovina u više od 100 zemalja, a koje su definirale tihi luksuz prije nego što je ta fraza uopće postojala. I to uspješno čine već sedam desetljeća bez širenja na difuzijske linije – npr. za kućne potrepštine, čak ni na liniju muške odjeće – ili snažnog oslanjanja na influencersku kulturu. Što je još važnije za nasljednike osnivača Achillea Maramottija, tvrtka je tijekom svih godina ostala neovisna, a njihova djeca, koja sada napreduju na ljestvici, namjeravaju zadržati stvari takvima i za svoje potomke.

'Ovdje smo kao predstavnici treće generacije, malo šire od samo nas dvoje', kaže Maria Giulia Prezioso Maramotti, 39-godišnja globalna ambasadorica za Max Maru i direktorica maloprodaje u suvremenoj marki Max&Co. Intervju za Town&Country dala je s rođakom Elijom Maramottijem, 33-godišnjim direktorom brenda Max&Co., u Reggiu, Achilleovu rodnom mjestu i dugogodišnjem sjedištu tvrtke. Za njih je zadržavanje prava po rođenju stvar ponosa i strateška prednost na pretrpanom tržištu koje iznad svega fetišizira ekonomiju razmjera.

'U financijskom sektoru obiteljska se poduzeća smatraju tvrtkama s nižim rizikom jer iza njih stoje ljudi kojima je doista stalo, što je vrlo vrijedno', kaže Elia, koji je završio magisterij na engleskoj poslovnoj školi Warwick. 'To je također nešto vrlo lijepo, što ide sve do umjetnika, do očeva koji uče svoju djecu kako napraviti stvari', dodaje.

Reggio Emilia, domovina Maramottija, parmezana i talijanske zastave

Achille Maramotti, lik nalik kumu iz legende o Max Mari, bio je ništa drugo nego vizionar. Nakon što je diplomirao pravo odlučio se posvetiti obiteljskoj strasti – krojenju – što je naslijedio od bake Marine Rinaldi, a ona je krajem 1800-ih vodila elegantni atelje ženske odjeće u srcu Reggio Emilije, domovine Maramottija, parmezana i talijanske zastave.

Može biti da je nešto posebno u zraku u Reggiu (osim puno parmezana), jer Achille je sam gradio tvrtku. Uz baku krojačicu, čije ime danas nosi drugi brend u grupi, njegova majka otvorila je školu krojenja i šivanja. Talijanska industrija doživjela je procvat nakon Drugog svjetskog rata, a Achille je primijenio najnovije proizvodne tehnike u izradi haute couture kvalitetne odjeće za rastuću srednju klasu. Max Mara rođena je 1951., a kada je umro, 2005., tvrtka je imala prodaju od milijardu dolara, izvijestio je tada New York Times. Inače, ova grupa u privatnom vlasništvu ne objavljuje podatke o svojim prihodima.

Kao mudar poslovni čovjek, Achille je imao i druga ulaganja, uključujući bankarstvo (Elijin otac Luigi, predsjednik grupe, zamjenik je predsjednika u Credito Emiliano) i umjetnost, uspostavivši jednu od najranijih privatnih zbirki djela suvremene umjetnosti. Forbes je 2004. njegovo osobno bogatstvo procijenio na 2,1 milijardu dolara.

Prva Achilleova kolekcija iz 1951., koja je sadržavala kaput boje devine dlake i crveno odijelo nadahnuto Christianom Diorom, još uvijek se smatra prvom konfekcijskom kolekcijom takve vrste u Italiji, najavljujući rođenje moderne modne industrije u zemlji s njezinim tvornicama tekstila i proizvodnim procesima.

I nije prošlo dugo prije nego što je stvorio još jedan klasik. Inspiriran duhom i energijom londonskog youthquakea iz 1960-ih, kreirao je novu kolekciju pod nazivom Sportmax, a ona će označiti dolazak ležernijih difuznih brendova.

Luigi, Achilleov unuk, svojevremeno je priznao da Max Mara danas nije tako revolucionarna kao što je bila 60-ih. 'Svi znamo da moramo biti odvažniji i, budući da sam optimist, vjerujem da ima više prostora za kreativnost nego što smo ga imali u posljednjih 20 godina', kaže. 'Marketing je na neki način nadvladao dizajn, ali na kraju vjerujem da nova generacija ima velik interes za pravi dizajn.'

Luigi Maramotti - elegantan i obrazovan predsjednik talijanske modne marke Max Mara

U Italiji Max Maru zovu Il gigante silenzioso, odnosno Tihi div. Talijanska tvrtka jedna je od rijetkih modnih kuća koje uspijevaju spojiti uspjeh i komercijalni rast kao doista izvrsna la famiglia italiana.

Ova obitelj, štoviše, legendarna je po svojoj diskreciji i rezerviranosti. Ponosi se stvaranjem kreativne tvrtke koja pruža poticajno dugoročno zapošljavanje za 4700 zaposlenika diljem svijeta, a posebno u Reggio Emiliji, starorimskom gradu, lijepom, ali uspavanom u središtu velike sjeverne talijanske ravnice. Rodno mjesto Max Mare izvor je najpoznatijeg talijanskog sira parmigiano reggiano. A prvu kolekciju u rodnom gradu brend je pokazao 2018. godine - inspiriranu velikim dijelom umjetnošću sa zidova slavnog muzeja suvremene umjetnosti Collezione Maramotti. Osnivač kuće Achille Maramotti imao je izvanredno oko – tiho je gradio zadivljujuću kolekciju koja uključuje djela modernih umjetnika kao što su Francis Bacon, Cy Twombly, Eric Fischl, Jean-Michel Basquiat, Julian Schnabel, Alex Katz, Jörg Immendorff, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Georg Baselitz, uz velike Talijane kao što su Enzo Cucchi, Francesco Clemente i Claudio Parmiggiani.

Nakon Achilleove smrti, njegova djeca Luigi, Ignazio i Maria Ludovica naslijedila su tvrtku. Luigi izvrsno govori engleski, što je rezultat toga što je sa samo 19 godina bio prodavač za Evana Piconea u SAD-u, a šest godina kasnije osnovao je Max Maru na području Sjeverne Amerike.

Luigi Maramotti ime je koje snažno odzvanja u svijetu mode, posebice u Italiji. Predsjednik je Max Mara Fashion Groupa i sin osnivača tvrtke, a njegova posvećenost i predanost obiteljskom poslu značajno je utjecala na modnu industriju. Maramottijeva strastvena težnja za očuvanjem ostavštine vrijedna je divljenja. Već od djetinjstva bio je snažno uvučen u poslovanje te je oduvijek znao da su njegova svrha i sudbina isprepleteni s obiteljskim poslom. Njegova predanost nastavku očeva rada navela ga je da pojača i preuzme kontrolu nakon što je on preminuo.

Učvrstivši bogato obiteljsko nasljeđe u Max Mari, Luigi je odigrao ključnu ulogu u širenju modnog carstva. No njegovi napori nisu samo održali nasljeđe brenda, već su potaknuli njegov iskorak naprijed u globalnoj modnoj industriji.

Unatoč tome što je popularna osoba i predsjednik uprave ugledne tvrtke kao što je Max Mara, uživa u privatnom životu i kloni se svjetla reflektora. Cijeni skroman i povučen život, a u svakom razgovoru skreće pozornost sa sebe na posao kojim se bavi njegova tvrtka. Taj diskretni životni stil pridonosi njegovoj karizmi. Diplomirao je na obližnjem sveučilištu u Parmi, živi u vili u brdima iznad Reggio Emilije, ima dvoje djece, a njegova žena je stručnjakinja za velikog francuskog političkog filozofa Alexisa de Tocquevillea.

Maramotti čvrsto vjeruje u stvaranje vlastitih stilova, a ne u korištenje slave vanjskih dizajnera. Prema njegovim riječima, tajna uspjeha Max Mare oslanjanje je na tim internih stilista. Ovo uvjerenje izdvaja brend u industriji koja uvelike ovisi o dizajnerima zvučnih imena. Ova strategija omogućuje im da zadrže svoju jedinstvenu mješavinu klasičnog i suvremenog stila te da se nikada ne udalje od svog izvornog etosa.

U Max Mari nema sezonskih must have komada i dizajnerske zvijezde koja je veća od samog brenda, unatoč tome što su Karl Lagerfeld, Dolce & Gabbana i Narciso Rodriguez anonimno radili kao dizajneri za tu marku.

Zapravo, carstvo Max Mare - koje uključuje 19 robnih marki što se prodaju kroz mrežu od 2368 butika raspoređenih u 100 zemalja i koje ostvaruju prodaju veću od 1,3 milijarde eura - izgrađeno je na poleđini kaputa jednostavno nazvanog po šifri interne proizvodnje: 101801.

'Potpuno je sveprisutan u tom smislu da ga mogu nositi žene svih dobi i svih fizičkih tipova', jednom prilikom je rekao Ian Griffiths o kultnom proizvodu Max Mare, a on je sada u rangu sa Saint Laurentovim smokingom Le Smoking i Chanelovim odijelom od bukle tvida. 'To je jedan od naših najprodavanijih artikala iz sezone u sezonu jer doista predstavlja najbolje od Max Mare na način da je to jednostavna stvar koja utjelovljuje luksuz, ima savršene proporcije i može je interpretirati bilo koja žena u svom stilu.'

No Luigi Maramotti nije samo uspješan poduzetnik, također ima počasni doktorat iz poslovne ekonomije koji mu je dodijelilo Sveučilište u Parmi. Njegov pragmatičan poslovni pristup pomiješan sa snažnim smislom za modu i estetiku izdvaja ga kao lidera u industriji, a obrazovne kvalifikacije ističu razumijevanje modne industrije iz poslovne perspektive. To dodatno potvrđuje činjenicu da on nije samo poslovni čovjek, već i vizionarski vođa koji razumije brojne čimbenike što utječu na poslovanje u modnom svijetu.

A prema rastućoj brzoj modi ostaje ravnodušan. Umjesto toga, vjeruje u bezvremenski dizajn koji karakterizira dugovječnost i koji je daleko od prolazne prirode trendova. Max Mara pronalazi svoju snagu u ovoj viziji i stvara komade koji traju dulje od jedne sezone. Pod njegovim vodstvom, tvrtka se uspjela održati, nudeći dizajne koji su dugovječni, elegantni te uspješno odolijevaju brzim promjenama mode.

Kako je New York promijenio Mariju Giuliju Prezioso Maramotti, a onda i Max Maru

Krajem 90-ih Maria Giulia Prezioso Maramotti uživala je u posebnom doživljaju za svakog mladog Europljanina željnog uzbuđenja – obilazeći Australiju u Volkswagenovom kamperu. 'Jako sam to voljela', kaže ona, dodajući: 'Plivanje na plaži Bondi svako jutro. Mogla sam se tamo preseliti.'

Ali danas je odrasla. Prvo je nosila zastavu Max Mare za mlađe generacije kao maloprodajna direktorica brenda u Sjedinjenim Državama, a sada je globalna ambasadorica brenda i direktorica maloprodaje marke Max&Co.

'Oduvijek smo imali modnu komponentu u našim kolekcijama, ali mnogi naši klijenti nisu shvaćali da postoji i ova strana Max Mare. Stoga je moja misija usredotočiti se na nju i jače je izložiti jer Max Mara nije dosadna', oštro kaže Maria Giulia. 'Čak sam u iskušenju reći da Max Mara nije klasična. Ne volim riječ klasična. Više volim reći da je Max Mara bezvremenska', rekla je 2015.

Prije dvadeset godina pridružila se redovima obiteljske tvrtke i u to vrijeme vidjela je kamo marka treba ići, posebice imajući na umu to da privuče i mlađu generaciju, ističući ideju da nikada ne možete pogriješiti bezvremenskim i klasičnim komadima. Iako je uvijek imala na umu svoju obitelj, na marku gleda 'drugačijim očima'.

'Morate biti fleksibilni i stalno razmišljati o izborima i potrebama koje se mijenjaju puno brže nego prije', kaže Maria Giulia. 'DNK ostaje isti, ali način na koji ga dobivate stalno se mijenja.'

Tijekom svog mandata, Prezioso Maramotti upoznala je brend s mnoštvom mladih it djevojaka, vješto spajajući senzibilitet klasike i cool stila. Naslijeđe kuće nije izgubljeno zato što ga 'lakaju' djevojke poput Belle Hadid, jednostavno je evoluiralo. A putovanje dugo 70 godina dokaz je toga.

Ona je poslovna žena snažne volje, poznata po radnoj etici te je uvelike zaslužna za prelazak brenda u digitalni prostor - prenošenje želje za određenim komadima, poput tog savršenog kaputa, među mlađim kupcima. Prepoznata u cijelom svijetu kao preteča moderne prêt-à-porter mode, grupa Max Mara jedna je od najvećih međunarodnih modnih kuća i prva talijanska tvrtka za proizvodnju odjeće. Od svog osnutka 1951. godine, cilj Max Mare nikada nije odstupio od ponude haute de gamme komada, nevjerojatno precizno izrađenih. Njezina sadašnja poruka je jasna: kvaliteta i bezvremenost je nešto što bi svaka mlada žena trebala imati u svom ormaru.

Odrastajući među naprscima i pribadačama razbacanim po ateljeu Max Mare u Reggio Emiliji, gradiću blizu Bologne u Italiji, Prezioso Maramotti se preselila u Milano na studij prije nego što je počela raditi u Londonu i Parizu. No njezino preseljenje u New York 2011. promijenilo je nju – i brend.

'Kada sam se preselila u New York', kaže ona svojim talijanskim naglaskom, 'to je promijenilo moju viziju i kut iz kojeg sam gledala na tvrtku. Uvijek kažem svom timu: 'Idite iznutra prema van.' New York - mrzite ga, volite ga, svejedno, ali ne možete poreći da je to grad koji vam daje toliko utjecaja. Ono što sam naučila je gledati na brend drugačijim očima. To mi je stvarno pomoglo s tom preciznošću te da ga podignemo na višu razinu. New York je bio ono što me promijenilo, prije svega mene, a onda i Max Maru.'

Bilo je i mnogo prekretnica za Prezioso Maramotti tijekom njezinih 20 godina u kompaniji. To je uključivalo ponovno otvaranje vodeće trgovine Max Mare u New Yorku, s potpuno novim imidžom, što je dovelo do uspjeha u SAD-u i šire.

Preuzimajući kormilo u svoje ruke, suočila se s problemom promjene demografije brenda bez promjene njegova izvornog DNK. I uspjela je u tome, privukla je mlađu i ambicioznu generaciju - s jačom kupovnom moći - a koja do tada nije bila u skupini kupaca Max Mare.

'Prije svega, radilo se o priznavanju koncepta o čemu je točno riječ u Max Mari. Radimo kapute i odijela, to je ono što radimo. Ali kako to učiniti zanimljivim? Unutar elemenata proizvoda Max Mare imate bezvremenost. Kada kupite naš kaput ili jaknu, to je investicija. To može biti privlačno mlađoj generaciji žena. Ali kako im to priopćiti? Priopćavate tako da kažete: 'U svom ormaru nemate ovaj komad koji možete nositi sa svim drugima koje već nosite i - pogodite što?' Bit će relevantan sljedećih dvadeset godina.''

Još jedan veliki vrhunac za Prezioso Maramotti suradnja je s Muzejom Whitney 2015., kada je Max Mara lansirala torbu Whitney, stvorenu da bi proslavila novodizajniranu zgradu arhitekta Renza Piana u donjem dijelu Manhattana. Torba odjekuje dizajnom i strukturom tog muzeja. 'Max Mara ima dugogodišnju suradnju s Muzejom Whitney', kaže ona o tom partnerstvu. 'Njegovo preseljenje prije nekoliko godina činilo se kao savršena prilika za suradnju.'

'Željeli smo proizvesti predmet koji odražava izvanrednu kvalitetu i osebujnost dizajna Renza Piana za samu zgradu. Pet godina kasnije torba Whitney nesumnjivo je postala glavni među klasičnim dizajnima Max Mare. To je jedan od komada koji najbolje predstavljaju DNK brenda kroz ideju bezvremenskog i kvalitetnog dizajna te izrade', vjeruje ona.

Za proslavu pete godišnjice torbe dizajnirano je posebno izdanje. Odajući počast Florine Stettheimer, američkoj slikarici i feministici koja se uvelike pojavljuje u Muzeju Whitney, nova torba crpi inspiraciju iz umjetničinog djela 'Sun', nastalog 1931. godine.

Prezioso Maramotti ističe svoja sjećanja iz djetinjstva. 'Naprimjer, Jean-Charles Castelbajac (koji je bio umjetnički direktor u Max Mari) u uredu moje majke subotom ujutro - on bi mi crtao princeze kad bih bila tamo… prvoj modnoj reviji prisustvovala sam s 13 godina, što je bilo poput magije, bilo je to 1997. Još se sjećam nekih modela, backstagea, prezentacija koje smo radili... ali smatram da je trenutak o spoznaji veličine i trenutak većeg zadovoljstva bio možda jedan od prvih projekata u kojima sam aktivno sudjelovala, s međunarodnog gledišta, kada smo promovirali otvaranje Muzeja Whitney u New Yorku 2015. I tada sam vjerojatno shvatila veličinu brenda', kaže ona.

Iza Max Mare je više od 70 godina, a unatoč tome što se brend prilagodio promjenjivom vremenima, njegov važan dio ostao je nepromijenjen. 'Allora, prije svega, činjenica je da brend ostaje obiteljski posao, a to je ukorijenjeno u njegovom DNK-u, to je pristup koji imamo prema evoluciji i očuvanju baštine, što ima puno veze s nasljeđem. Nešto što se sigurno nije promijenilo je ideja kvalitete u smislu proizvoda, unutarnje vrijednosti dizajniranja, istraživanja. Još jedan veliki aspekt koji nas karakterizira je znatiželja, jer moj djed bio je vrlo znatiželjna osoba, a sviđala mu se ta ideja povezivanja kreativnosti. Druga generacija također je bila znatiželjna i ja sam također znatiželjna osoba, ali više se poistovjećujem s djedom, nego s drugom generacijom, samo zato što mislim da sam sličnija njemu i stvarno se uzbuđujem zbog života. Nije da druga generacija to ne čini, već to rade na drugačiji način. Mislim da smo kao tvrtka uvijek bili usredotočeni na proizvode - to vrijedi za mog djeda i moju majku i stričeve. I za svoju generaciju ne želim reći da uzimamo proizvod zdravo za gotovo, ali vjerujem da je to dio procesa, a nama je danas najvažniji kupac. Mislim da se to možda malo promijenilo. A odnos marke sa ženama ono je što želite izgraditi. Jer trenutno na to ne možete zatvoriti oči, niti možete od toga pobjeći', rekla je Prezioso Maramotti i naglasila:

'Također – da budem potpuno transparentna – mislim da je stvarna promjena bila izlaganje Max Mare u editorijalima i rad s influencerima. Jedna je stvar za mlađu generaciju s određenim budžetom vidjeti odjeću na pisti, no druga je stvar vidjeti je kao stvarnu street style odjeću s kaputom boje devine dlake, koji vam možda ne bi bio prvi izbor, u kombinaciji s combat čizmama i bijelom majicom. Izgleda tako cool i odjednom ste stvorili tu neku želju. Ideja je ispričati priču o brendu – koji ostaje isti – ali uvesti koncept kvalitete i bezvremenosti u garderobu mlađih osoba, što je važno.'

'Znate, moj je djed bio vizionar u smislu da je bio čovjek koji je razumio svoje vrijeme. Vidio je potrebu, ispunio ju je i iskoristio da stvori posao, da uspije u svom poslu. Iskreno, ono što će me veseliti za 30 ili 40 godina, kada, nadam se, odem u mirovinu, dvije su stvari: da tvrtka ostane dobro i u obitelji, ali više da je dobro; a drugi je, kao poslovna žena, uspjeti učiniti da se što više žena osjeća bolje i usrećiti što više njih našim proizvodima, našom odjećom, prenoseći poruku o tome što je Max Mara svima njima. Mislim da smo dosta evoluirali, ali fokusiranost na proizvod, a ne na kupca, ponekad nam nije dopuštala da nas kupci i potencijalni kupci percipiraju ili prepoznaju na način na koji bismo trebali biti prepoznati. I to je nešto što želim promijeniti', objašnjava Prezioso Maramotti i nastavlja:

'Da budem iskrena, smatram se izuzetno sretnom jer ima puno ljudi koji pokreću svoj startup, a evo mene s 'Ferrarijem u rukama'… tako da ne bih rekla da mi je teško. Definitivno osjećam da se - a to je ono uzbudljivo - moram prilagoditi. Puno je promjena i s vremenom se dosta prilagođavamo. Prije 15 godina reklamna kampanja je igrala svoju ulogu, a onda je maloprodaja bila sasvim druga priča... kao da ste imali sve u različitim silosima. Sada je sve isprepleteno i volim ovaj dio posla, sve to povezati, jer mu treba redatelj, netko tko će spojiti sve te elemente. Mogu biti izrazito kritična osoba prema Max Mari, očito, jer smo izrazito samokritični prema onome što nam je blisko. Uvijek kažem dizajnerima: možete mi pričati o svom kreativnom procesu, inspiraciji koja vas je dovela do ovoga, što je nevjerojatno, ali kada žena uđe u trgovinu, u tih 10 sekundi ne želi znati što ste mislili; želi znati odgovara li joj to, želi li to ili ne želi. Dakle za mene je uspješna kolekcija gledati je na modnoj pisti i pomisliti: 'Voljela bih to nositi.' To je moj pristup.'

Max Marinih više od 70 godina, feminizam i osnaživanje žena

Reggio Emilia u Italiji rodno je mjesto Max Mare. A brend odlučno korača prema svojoj prvoj stotoj obljetnici, ali je daleko od toga da se smatra zastarjelim.

Sasvim suprotno, avangarda je prisutna od prvog dana 1951. godine jer je Achille Maramotti shvatio da žene iz srednje klase u tom malom gradu u sjevernoj Italiji trebaju sofisticiranu konfekciju koja će uspješno zamijeniti dugotrajnu i kompliciranu izradu po mjeri. Danas nova generacija nastavlja ovo vizionarsko nasljeđe osnivača.

Priča o Max Mari očaravajuća je pripovijest sastavljena od niza kultnih kaputa boje devine dlake s usredotočenošću na vrhunski proizvod i dizajn svakog komada. Novo vrijeme samo je dodalo nove slojeve inovativnosti ovom brendu, vjernom svojoj sofisticiranoj DNK, bez omalovažavanja povijesti koja ga je učinila amblemom kakav je danas u talijanskoj i svjetskoj modi. Pazeći na svoju vrijednost na trenutnom tržištu, politika kuće usmjerena je na klijenta i na odnos s njim, iako je proizvod, odnosno njegova kvaliteta, i dalje važan.

Max (nadahnut grofom koji nije bio poznat po svojoj trezvenosti, ali se isticao stilom - gospodin Achille je imao smisla za humor) i Mara, od Maramottija, dvije su riječi koje su postale polazište za ime toliko drugih brendova (kao što su Sportmax, Weekend Max Mara, Max&Co, među desecima drugih), uspostavljajući moćno carstvo.

Ovaj brend oduvijek je isključivo obiteljski posao, a ta je lakoća opipljiva u razgovoru s Marijom Giulijom Prezioso Maramotti. Samo što je malo veći od većine obiteljskih tvrtki.

I stoga se ne libi iskoristiti ovu veličinu u korist sila dobra, sponzorirajući i podupirući, naprimjer, nagrade i mogućnosti za umjetnost usmjerenu na žene: Max Mara Art Prize for Women - koja je kulminirala predstavljanjem umjetničkog projekta u galeriji Whitechapel u Londonu te u Collezione Maramotti u Reggio Emiliji - i Max Mara Women in Film, neprofitnu organizaciju čiji je cilj promicanje jednakih mogućnosti za žene na ovom području sponzoriranjem umjetničkih projekata i podržavanjem predstavljanja žena u svim medijskim formatima diljem svijeta. 'Nisam rođena kao feministica, ali sam postala feministkinja', kaže Prezioso Maramotti.

'Rođena sam pod sretnom zvijezdom, iz više razloga, a jedan od njih je taj da je u mojoj obitelji otac bio izrazito feministička osoba. Inače se nikad ne bi oženio mojom majkom. Čak je i suprug od početka moj uspjeh kao profesionalke uvijek doživljavao kao plus. I imam veliku sreću da radim u obiteljskoj tvrtki, na visokoj poziciji, i nemam problema s kojima se neke žene koje poznajem svakodnevno suočavaju. Meni je bilo normalno imati glas, osjećati se slobodno i reći što mislim te donositi svoje životne izbore prema onome što želim, zbog čega nisam shvaćala da to nije normalno za mnoge druge žene', kaže Prezioso Maramotti.

'Pragmatična sam, nisam osoba koja će držati velike govore o mijenjanju svijeta jer jednostavno nisam takva, više vjerujem u svakodnevni život. Znači, u svom timu imam puno žena i većina njih je na rukovodećim pozicijama jer sam ih unaprijedila. I pokušavam - a tako je i u Max Mari - stvoriti radno okruženje koje ženama omogućuje da se osjećaju slobodnima da se izraze, to je ono u što vjerujem. A to se može učiniti na različite načine, jer možete učiniti puno stvari za podršku ženama. Trudim se biti promjena koju želim vidjeti na dnevnoj bazi', ističe.

'Za tvrtku je 70 godina dugo vrijeme, a u slučaju modne tvrtke to je još značajnije. Čini mi se da je to zato što je riječ o sektoru koji je u stalnoj evoluciji, a ona se u proteklih dvadesetak godina samo ubrzala. Postoje brojne kuće koje su trajale ovoliko dugo, ali nisu sve zadržale istu važnost tijekom vremena. Mislim na našu povijest i vidim značajno nasljeđe. Namjerno sam odabrala riječ 'naslijeđe' jer evocira sposobnost da se ono što je bilo prije prenese u sadašnjost. Max Mara postoji već 70 godina jer je oduvijek bila tvrtka sposobna povezati se sa sadašnjošću, daleko od bilo kakvog nostalgičnog pristupa', kaže Prezioso Maramotti.

'Uvijek sam osjećao da Max Mara prenosi oblik nedeklariranog feminizma. Kad sam se početkom 80-ih pridružio tvrtki, nismo razgovarali o tome jer je to bilo previše politički povezano, no s vremenom smo shvatili koliko Max Mara širi vrijednosti ženske emancipacije. Nazvao bih to pragmatičnim feminizmom jer se nikada nije radilo o spaljivanju grudnjaka, nego je poruka poslana ženama uvijek bila da daju najbolje što mogu od i za sebe. Mislim da to dolazi od majke osnivača Maramottija, koja je htjela poslati sina na sveučilište i otvoriti školu za izradu modela. Dovoljno je samo pogledati pamflete koje je napisala da shvatite koliko je zapravo učila žene kako da žive svjesnije, kako da se usavrše', kaže Griffiths.

'Da, moja prabaka bila je feministica ante litteram! Dodala bih i da nikad nije željela dizajnera superzvijezdu, što je bio logičan izbor jer moj djed nije bio veliki dizajner. Mnogi značajni dizajneri surađivali su s brendom, ali jedini pravi protagonist uvijek je bila žena koja nosi Max Maru', nadovezuje se Prezioso Maramotti.

A što zapravo znači luksuz u interpretaciji Max Mare? 'Brend se često opisuje kao luksuzni proizvod i ja to osporavam jer je za mene luksuz nešto što je skupo i nepotrebno. Max Mara nije jeftina, ali je svojevrsna oprema za cijeli život. Ona oblači one koji žele ići svojim putem s garderobom koja im pomaže da stignu tamo kamo žele. Naša odjeća čini vas jačima, suprotno od luksuza', kaže Griffiths.

Budućnost Max Mare

'Naš djed nije bio dizajner, on je bio poduzetnik', kaže Prezioso Maramotti, dodajući: 'Mi smo obitelj poduzetnika.' Elia pak ističe: 'Poznavao je posao, ali njegova je kreativnost bila u poduzetnosti.' Achilleovo troje djece, uključujući Ignazija i majku Marije Giulije, Mariu Ludovicu, postali su direktori tvrtke, a očekivalo se da će i njihova djeca učiniti isto. 'Elia nam se ruga jer bismo za doručkom imali sastanak upravnog odbora s mamom', kaže Prezioso Maramotti.

Rođaci su se vrlo rano pridružili obiteljskom poslu radeći u skladištima, a svoje formativne profesionalne godine proveli su daleko od gnijezda: Elia u Šangaju, a Maria Giulia u New Yorku, nakon što je studirala poslovnu administraciju na Sveučilištu Bocconi. Iskustvo u inozemstvu dalo im je uvid u vrline talijanskog pristupa luksuzu – način na koji im obiteljsko upravljanje omogućuje da ostanu pri svome umjesto da jure za klikovima.

'Ne morate predavati izvještaj svaka tri mjeseca', kaže Prezioso Maramotti. 'Možete si priuštiti da odvojite vrijeme.' Njihovi su konkurenti, u međuvremenu, prepušteni na milost i nemilost dioničarima i nestalnim kupcima generacije Z. 'Naš djed je uvijek govorio: 'Biti previše u trendu je opasno'', kaže Elia. To je lekcija koju su svi primili na znanje.

Resort i proljetne kolekcije Max Mare, koje je dizajnirao veteran, kreativni direktor Griffiths - sadržavale su nove interpretacije kaputa, još uvijek snažne, i godinama nakon što su ugledali svjetlo dana. Čak se i teddy kaput, koji sada ima 10 godina, iznova izmišlja. Sada je dostupan za djecu, uključujući kćer Marije Giulije, četvrtu generaciju koja čeka preuzeti obiteljsku tvrtku.